Круиз контроль опель вектра с как включить
Перейти к содержимому

Круиз контроль опель вектра с как включить

  • автор:

1.14 Круиз-контроль

1.14 Круиз-контроль Opel Vectra B

Круиз-контроль предоставляет возможность запомнить и поддерживать любую скорость движения постоянной, начиная от примерно 30 км/ч до практически максимальной.

Управление круиз-контролем осуществляется клавишами I, Р, и О, которые расположены на рычаге переключателя указателей поворотов.

Круиз-контроль не следует включать, если нецелесообразно движение с постоянной скоростью (например, плотный транспортный поток, обильная поворотами, скользкая или грязная дорога).

В случае автоматической коробки передач включение круиз-контроля имеет смысл только на ступени D.

Коснуться клавиши I: запоминается и выдерживается мгновенная скорость движения. Педаль акселератора может быть отпущена.

Возможно ускорение путем нажатия на педаль акселератора. После отпуска педали акселератора устанавливается прежде записанная в памяти скорость движения.

При включенном круиз-контроле нажать на клавишу I или коснуться ее несколько раз: непрерывное или пошаговое повышение скорости движения на 2 км/ч без нажима на педаль акселератора.

После отпуска клавиши I запоминается и выдерживается выбранная скорость.

При включенном круиз-контроле нажать на клавишу R или коснуться ее несколько раз: непрерывное или пошаговое снижение скорости движения.

После отпуска клавиши R запоминается и выдерживается выбранная скорость.

Коснуться клавиши О: выключается круиз-контроль, медленно снижается скорость движения автомобиля. Для продолжения движения пользоваться как обычно педалью акселератора.

Круиз контроль выключается также в следующих случаях:

– скорость движения ниже 30 км/ч;
– нажатие на педаль тормоза;
– нажатие на педаль сцепления;
– рычаг управления автоматической коробкой передач в положении N.

Повторный вызов записанной в памяти скорости:

Коснуться клавиши R при скорости свыше 30 км/ч: устанавливается выбранная перед отключением скорость движения.

Занесенная в память скорость движения после выключения зажигания стирается.

Круиз-контроль Vectra C глючит

Парни, всем привет!
Хочу поведать как я поборол проблему глючного круиз-контроля.
С завода у меня его не было, я купил ручку подрулевую, оп-комом все активировали на СТО, поехал пробовать, вроде работает но как-то не всегда срабатывает. Через несколько дней стала то вообще не включатся то несколько раз только. Помогало его пробудить выключение зажигания. Пробовал я подрезать кнопку для сильнейшего нажатия, подкладывать бумажечку под контакты для сильнейшего прижатия — все до одного места, все равно работал хаотично как попало, последнее время вообще перестал работать. Сдавал я его теле-мастеру, он разобрал кнопочки маленькие, почистил, проверил мультиметром и сказал что срабатывание 100 из 100 но на машине все равно без толку. Я уже было думал ее продавать поскольку лезть в СИМ модуль желания не было. Последняя надежда была попробовать подогнуть контакты (усики) в которые вставляется и прижимается сама ручка в рулевой колонке. Нашел маленькую тоненькую проволочку, согнул Г образно, совсем немножечко 4 контакта подогнул, вставил ручку и ураа… чудо, уже несколько недель круиз работает и совершенно идеально. Всем удачи, пробуйте!

Пробіг: 166000 км.

1.11 Круиз-контроль

1.11 Круиз-контроль Opel Vectra B

Часть автомобилей оборудована системой круиз-контроля, которая позволяет поддерживать постоянную заданную скорость движения автомобиля (свыше 35 км/ч) при отпущенной педали акселератора. Клавиши управления круиз-контролем расположены на рычаге переключателя указателя поворотов и света фар. На моделях с автоматической коробкой передач круиз-контроль включается только при положениях D и 2 рычага селектора. Предупреждение

Пользоваться круиз-контролем допускается при длительном движении на свободных трассах. Запрещается пользоваться круиз-контролем на городских улицах, в плотном потоке и т. п.

1. Для включения круиз-контроля передвинуть клавишу 1 в положение EIN.
2. После разгона автомобиля до требуемой скорости нажать клавишу 2. Далее заданная скорость поддерживается автоматически и можно убрать ногу с педали акселератора.
3. При кратковременном увеличении скорости (например, при обгоне) нажать на педаль акселератора. После того как педаль отпустили, скорость автоматически снизится до заданной постоянной.
4. Если нужно увеличить заданную скорость движения, нажать клавишу 2 и удерживать ее до тех пор, пока не будет достигнута требуемая скорость.
5. При нажатии на педаль тормоза или сцепления круиз-контроль временно отключается. При отпускании педали заданная скорость восстанавливается.
6. Для отключения круиз-контроля передвинуть клавишу 1 в положение AUS. При этом заданная скорость сохраняется в «памяти».
7. Для восстановления заданной скорости передвинуть клавишу 1 в положение AUFN.

Дизайн и разработка сайта

Webmixer

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.

Vectra с круиз-контролем

Для диагностики Chevrolet и Opel у нас есть целых два прибора старый тетрис Tech — 2 и относительно свежий ноутбук с программой GDS — 2. Мало того, на том же ноутбуке установлен эмулятор тетриса под Windows Tech2Win называется. Это вступление к тому, что я ещё не всегда понимаю каким прибором в какую машину тыкать. Это был грубый автомеханический юмор.

неправильный забор

Конечно же, машину надо диагностировать, а не тыкать. В моём случае диагностировать буду Opel Vectra. Беру ноутбук с GDS-2, ведь машина 2012 года, но, оказывается, это одна из последних машин, которые общаются с Tech-2. А GDS-2 видит только VIN код. Ну ладно, переключаюсь на эмуляцию тетриса и продолжаю диагностику. А жалоба клиента — не работает круиз-контроль и иногда двигатель не едет. По этому поводу имеем в двигателе ошибку P2125 — низкое напряжение датчика 2 педали акселератора. И какой-то чёрт меня дёрнул проверять дроссельную заслонку. Бывает, переклинило от переработки. Вроде звенья одной цепи — педаль и заслонка. Смотрю, значит, показания с датчиков дроссельной заслонки, вывел графики, красота такая. На холостом ходу, как и положено, один около пяти вольт, второй около нуля. Нажимаю педальку, моторчик газует, но показания только до середины меняются, до 2,5В. Ерунда какая-то. Дроссель, получается, только наполовину открывается. Но показания зеркальные, синхронные. Чешу репу. Понимаю, что чего-то не понимаю. Доходит, что ошибка всё-таки по ПЕДАЛИ, а не по ДРОССЕЛЮ. Стучу по репе, чтоб заработала. Вывожу показания с датчиков педали. Прелестно, первый датчик при нажатии педальки взлетает от нуля до пяти вольт — норма, а второй — дублирующий- так и висит в нулях — непорядок. Должен работать синхронно с первым, но с в два раза меньшим напряжением.

схема на педаль

Печатаю схему этого мотора с весёлым названием Z18XEP, конкретнее схему проводки к педали акселератора. Удивляюсь. На педальку идут шесть проводов. Сигналы с датчиков — оно понятно, два провода. Но ещё два пятивольтового питания и две массы с блока двигателя. Будь я конструктором, массу и питание протянул бы по двум проводам, экономия же ведь почти три метра провода! Но немецкие ребята считают по-другому. И оказываются правы, как покажет дальнейшая проверка.

Проверяю питание на разъёме датчика положения педали акселератора. Одного пятивольтового питания не хватает. Хорошо, отсылаю мастера разводить клиента на стопицот миллионов денег согласовывать разборку и поиск обрыва в проводке. Сам иду пить чай и смотреть, где находятся те два разъёма, через которые проходит жгут от мозгов до педали.

И клюёт мозг одна противная мыслишка — ведь есть на разъёме уже пять вольт, почему бы не запараллелить эти проводочки? Грубо говоря, кинуть соплю между двумя пятивольтовыми питаниями и дело с концом. И , уверен, что всё будет работать. И быстро. И клиент уедет довольный. И денег можно по-лёгкому срубить. Тем более, я видел как один мой коллега именно так и делал в подобном случае. Столько плюсов, но один минус. Существенный. Как я спать потом буду. Не то, чтобы я чересчур ответственный. Или хочу кучу денег на разборе проводки заработать. Просто когда знаешь, как это всё работает, понимаешь какие последствия у пофигизма могут быть. Знания-сила, но иногда они мешают. Это как я тридцать лет выбрасывал батарейки в мусорку, пока не прочитал, что одна пальчиковая батарейка, брошенная на землю, убивает вокруг себя аж 40 квадратных метров жизни. Теперь как-то рука не поднимается бросить батарейку в мусор. Так же и с соплями. Когда понимаешь, что не просто так лишние два провода конструктора провели к педали. И если один поломался, то надо искать где и чинить. И просто так провода не ломаются, есть причина. И устранить надо именно причину, а не бороться с последствиями с помощью соплей.

разборка моторного жгута

С проводкой, конечно, интересно продумали. С мозгов проводочки идут на большой разъём на левом лонжероне внизу. Под аккумулятором. Оттуда жгут проложен в салон и там ещё один разъём под обивкой стойки А, что у левой ноги водителя. А оттуда уже на педаль. Вот и думай, куда сначала лезть, окислиться и отвалиться может там и там, разъёмы на большинстве авто слабое место.

гофра перетерла провод

Заручившись согласием клиента, начинаю поиски. Для начала проверяю наличие пяти вольт на обоих питающих проводах в разъёме блока управления двигателя. Ну а мало ли что. Встречались и блоки убитые. Но здесь всё ок, на обоих пять вольт есть. Дальше — соединительный разъём на лонжероне. Немного пришлось помучиться, чтоб достать его. Здесь везёт — на одном проводе есть питание, второй в обрыве. Значит, подкапотный жгут надо разбирать. Включаю Шерлока Холмса. Чуйку. Интуицию. Как хочешь называй, а здесь надо слушать внутренний голос — это опыт всех предыдущих ремонтов. Осматриваю все места, где жгут может касаться или перетираться. Чисто. Разматываю и сдвигаю самую толстую гофру со жгута. И вот проводочек в обрыве. Почти. Висит на изоляции. Откуда здесь может быть повреждение — ведь защита как нигде сильна? Гофра и убила провод. Такое уже встречалось на Lancer X. Жгут внутри гофры не закреплён жёстко. От вибрации немного подвижен. Этого немного достаточно, чтоб гофра своими кромками стёрла изоляцию. И оголила провод. А в моторном отсеке перепады температур и влажности, от этого провод и окислился и пропал контакт, и появилась в мозгах ошибка, а в нашем сервисе эта Vectra. Не сразу это случилось, шесть лет с момента выпуска. Но вода камень точит, а провод уж подавно. Но машина-то сама приехала. Это благодаря тем конструкторам, что пустили по два провода питания и масс на датчик положения педали. Будь там один питающий плюс, то при его обрыве машина превратилась бы в кирпич. Это дублирование жизненно важных органов двигателя. Молодцы конструкторы. Именно поэтому и нельзя в этом случае вешать соплю от плюса первого датчика. А ещё потому, что помимо плюсового провода уже перетёрлась изоляция с провода первого датчика. Ещё бы немного и машина вообще не поехала. Итого — первичная диагностика + поиск места обрыва + ремонт двух проводов с наращиванием + 4 профессиональные обжимки с термоусадкой = 6600р* Дорого? Дорого было бы , если хозяин бы обратился к гаражным умельцам, где поменяли бы дроссель, педаль, а потом послали нахрен. Вот показательный случай, уже писал об этом. Там цена была выше 20 000р без результата. Если б я работал сам на себя, цена была бы в два-полтора раза ниже, чем у офицалов. Тоже дорого? Тогда перемотайте первый питающий провод со вторым. И не обращайтесь к профессионалам когда через полгода машина встанет, потому что дальнейшая диагностика будет по двойному тарифу.

нормальные показания с датчика положения педали тепрь дроссель открывается полностью

Само собой, при сборке был устранена причина перетирания — жгут закрепил внутри гофры так, чтоб не тёрся. Удаляю ошибки. Проверяю сигналы с педали — всё ровно — дублирующий датчик показывает ровно половину напряжения основного. Показания с дроссельной заслонки также нормализировались — теперь дроссель открывается полностью. Уверен, клиент ощутит неимоверный прилив мощности. Круиз-контроль конечно заработал.

Правильный ремонт и честная диагностика. Обращайтесь к профессионалам.

Если эта статья помогла Вам, используйте уникальную возможность отблагодарить автора. Это, безусловно, его вдохновит и сподвигнет на описание интересных случаев ремонта в дальнейшем.

Если статья Вас возмутила, или есть что дополнить, пишите на , всё обсудим

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *