Обработка дверей автомобиля изнутри чем лучше
Перейти к содержимому

Обработка дверей автомобиля изнутри чем лучше

  • автор:

Особенности обработки внутренних полостей дверей авто от коррозии

Особенности обработки внутренних полостей дверей авто от коррозии

После покупки авто на вторичном рынке или нового недорогого авто водителям следует позаботиться об обработке дверей. Если не обработать скрытые полости авто, в скором времени на них появится ржавчина, каркас начнет гнить. В зоне риска находятся арки колес, нижние части дверей, пороги.

Причины коррозии

причины коррозии дверей авто

Обработка дверей с внешней стороны окажется бесполезной, если металл начал разрушаться изнутри. Место под обшивкой – это карман для блоков датчиков, кабелей, стекла, поэтому защищать ее не менее важно.

Среди причин образования ржавчины:

  • антиледовые реагенты;
  • некачественная обработка металла от коррозии;
  • постоянный контакт с водой;
  • электрохимический процесс.

Прежде чем обработать дверь жидким парафином, битумной мастикой, следует внимательно осмотреть поверхность. Если на металле уже есть «рыжики», то средства, купирующего их распространение, будет мало. Для начала следует зачистить поврежденный коррозией участок, нанести грунтовку, антикор. Если ржавчина поразила более 40 % металла, надежнее, дешевле и быстрее будет заменить дверь.

Для образования коррозии есть и другие причины:

  • зимой городские улицы посыпают средствами с большим количеством соли, иначе лед замерзнет глыбой и его будет сложно убрать. Но соль – это агрессивный химикат, если он попадет на лакокрасочное покрытие авто и останется в щелях кузова, детали разрушатся быстрее. В зоне риска – авто с вмятинами, сколами, царапинами;
  • в дренажных отверстиях много влаги, а она окисляет металл. Вода проникает между уплотнителями накладок, и попадая в короб, разрушает двери, кузов и пороги;
  • после сварки нарушается цельность металла на участках соприкосновения стали, заплат из алюминия, поэтому риск электрохимической коррозии выше.

Разновидности коррозии дверей авто

Ржавчина подразделяется на категории условно, в зависимости от степени повреждения металла и нанесенного урона. Классификация позволяет понять, какой ремонт нужен, каким образом защищать поверхность в дальнейшем:

Разновидности коррозии дверей авто

  • на нижней части двери большие коррозийные очаги. Это серьезная проблема, чтобы она возникла и не была ранее замечена, водитель должен не эксплуатировать автомобиль несколько месяцев;
  • на нижней кромке двери видимые ржавые полосы. Это происходит из-за трещины ЛКП или царапины – гниль проникает на порог и во внутренний карман;
  • на наружной поверхности вздутие ЛКП. Лакокрасочное покрытие не повреждено, но под ним уже образовалась ржавчина. Очистив поверхность, водители обнаружат сквозную дыру и большие участки, поврежденные коррозией.

Справиться с ржавчиной поможет локальный ремонт, но только если металл не успел разрушиться. Если ситуация более серьезная, нужно заменить дверь или наложить металлическую заплатку.

Профилактика

Даже если сейчас кажется, что автомобиль новый и ржавчины на нем не будет, это не так. Профилактика никогда не помешает и избавит водителя от возможных серьезных проблем:

профилактика коррозии дверей автомобиля

  • преобразующая активная профилактика. Простого антикора будет недостаточно: потребуется вытесняющий влагу состав с консервантами, которые борются с первыми признаками ржавчины. После обработки жидким составом на кузове появляется защитная пленка. Главное, чтобы в дверях не было синтетических уплотнителей, а иначе агрессивный состав средства разрушит пластиковые накладки, резинки;
  • пассивная защита. Детали кузова следует очистить, высушить и намазать мастикой. Для обработки внешней поверхности подойдет антикор с парафином, а в закрытую полость заливается масляной состав;
  • оцинковка. Это самый дорогой способ защиты автомобильного кузова. Производители дорогих автомобилей еще на стадии сборки цинкуют двери, днище и пороги авто горячим методом. Такой защиты хватает на 15 лет эксплуатации машины, затем проводится повторная обработка. Дома можно применить грунтовку с большим количеством цинка;
  • установка накладок и ламинирование. Пленка предотвращает появление на ЛКП сколов, которые возникают из-за попадания гравия. Пленочный антикор прослужит до 1,5 года, его можно наклеить самостоятельно;
  • конструктивная защита. Это самый современный способ: на авто устанавливают систему, управляющую потоком электронов на поверхности. Анодная, катодная, электронная защита применяется на премиальных автомобилях;
  • комплексная профилактика – зачистка кузова, обработка грунтовкой, использование антикора.

Не столь важно, к какому ценовому сегменту относится ваше авто: профилактика ржавчины сэкономит время и деньги на ремонт. А ламинирование и накладки еще и подчеркнут стиль автовладельца.

Как часто делать обработку?

Автомобиль можно не обрабатывать только в одном случае: если покупаете его всего на пару лет. Большинство заводов обрабатывают кузовы пластполимером, этого состава хватает как раз на 2 года.

Автомобилям, которым больше 5 лет, следует обрабатывать ежегодно колесные арки, днище. Раз в пару лет водитель должен проводить внутреннюю обработку, не забывая о скрытых полостях, выхлопной системе: последняя покрывается термолаком.

Виды, особенности антикора

Обработать скрытые полости автомобильного кузова можно и самостоятельно. Главное, подобрать подходящий антикор. Лучше всего выбирать средства, при застывании образующие парафиновую, маслянистую пленку.

К антикорам для внутренней обработки предъявляются следующие требования:

  • сохранение лакокрасочного покрытия;
  • сохранение текучести и надежная пропитка микротрещин;
  • консервирование ржавчины.

К антикорам для внешней обработки предъявляются такие требования:

  • устойчивость к агрессивному действию антиледовых реагентов;
  • оптимальная адгезия и повышенные противоударные свойства;
  • сохранение прочности при низких и высоких температурах.

Антикоры для внешней обработки делают на основе синтетических смол, битумных мастик. Вязкие составы с цинком запаковывают в банки, а затем наносят толстым слоем на поверхность ТС.

Выбор антикора

как правильно выбрать антикор

Для внутренней обработки подходят жидкие составы от производителей:

  • Tectyl ML за счет хорошей вязкости не скатывается и проникает даже в микротрещины. Средство консервирует первые признаки коррозии и препятствует попаданию влаги;
  • LIQUI MOLY Hohlraum-Versiegelung – универсальное средство с содержанием битума и воска. Из преимуществ – устойчивость к интенсивным механическим повреждениям и хорошая шумоизоляция. Для нанесения средства потребуется пистолет. У антикора отличные проникающие свойства, поэтому для полноценной защиты материала будет достаточно всего одного распыления. Состав не особенно эффективен при обработке арок колес, но отлично подходит для лонжеронов, карманов порога. После застывания средство превращается в тонкую пленку, а для арок колес потребуется более прочная защита. Препарат стойкий, защищает поверхность на 2 года;
  • Dinitrol ML – высокоадгезированный материал, не растекается и после нанесения превращается в масляную пленку. Состав защищает металл от окислителей и воды на 1,5 года, консервируя очаги коррозии. Средство не стекает при высоких температурах, нет компонентов, способных разрушить резиновые детали, лакокрасочное покрытие. Состав наносится в один слой;
  • «ВЭЛФ Мовиль» – масляное средство, выталкивает из микропор влагу и за счет мазутообразного состояния консервирует признаки ржавчины. Антикор течет, поэтому его следует аккуратно наносить на подготовленную поверхность. Это самое востребованное средство для обработки авто, эксплуатируемых не менее 7-10 лет. Устойчивое к перепадам температур средство не только быстро проникает в трещины, но и не повреждает резиновые детали и автомобильную эмаль. Единственный недостаток заключается в том, что состав не особенно подходит для устранения имеющейся проблемы: скорее, для профилактики. Средство остановит распространение ржавчины, но не устранит уже имеющиеся очаги поражения.

Для внешней обработки подходят антикоррозийные мастики от следующих производителей:

  • Tectyl Bodysafe – средство со средней вязкостью, устойчиво к перепадам температур, растрескиванию, имеет повышенные ингибирующие свойства. Состав удобен в нанесении, не нужны регулировки, насадки, только пистолет. Из достоинств – устойчивость к химическим реагентам, соли, влаге. Примерный срок защиты – 3 года;
  • Hi Gear. Состав эффективен при обработке арок, порогов. Чаще всего из-за герметичных свойств его используют для обработки сварных швов. Средство представлено в аэрозольных баллонах, для защиты днища не подходит. Единственный минус – на высокой скорости пленку может пробить гравий;
  • Dinitrol 479. Вязкий и вспененный состав содержит ингибиторы коррозии, синтетическую резину. Средство наносится при помощи пистолета высокого давления слоем в 2 мм. В результате на поверхности образуется прочное покрытие, устойчивое к влаге, механическим повреждениям. Антикор немецкого производителя защищает металлическую поверхность на 3 года. Особенно эффективен при нанесении на пороги, колесные арки. Из недостатков – высокая цена, тем более что для полной обработки автомобиля потребуется не меньше 8 баллонов. При распылении образуются пузырьки, после застывания они обеспечивают шумоизоляцию арок колес. Состав рекомендован для обработки новых авто, поскольку он совместим только с идеально подготовленной поверхностью. Самостоятельно так тщательно подготовить б/у авто не сможет ни один водитель;
  • Body. Мастика подходит для обработки дверей, днища, порогов под покраску. За счет плотной структуры антикор надежно защищает покрытие. Плюсом станет доступная цена, недостатком – не самый большой срок службы (около полутора лет).
  • LIQUI MOLY Wachs-Korrosions-Schutz. Состав средней вязкости защищает металл от солевых реагентов, воды, проникая в микротрещины.

Антикоррозийка своими руками

Самостоятельно можно не только обработать кузов, но и изготовить подходящий состав. В основе должны быть синтетические материалы, которые защищают авто от коррозии и шума. Самодельные средства подойдут для внешней, внутренней обработки порогов, колесных арок, днища.

Подготовка авто

От шлифовки, чистки и сушки поверхности зависит и плотность прилегания антикора. Поэтому важно уделить время подготовительным работам:

  • промыть и просушить поверхность автомобиля;
  • зачистить ржавчину и удалить краску. Если ржавчина сильная, потребуется болгарка. Для устранения сквозных отверстий потребуется более серьезный ремонт;
  • зачистить поверхность наждачной бумагой и обезжирить;
  • нанести грунтовку и шпатлевку, краску, защитное покрытие.

Изготовление и нанесение

Для самостоятельного изготовления антикора потребуется:

  • Антикор «Мовиль НН» – 2,7 л;
  • Мастика кордон для увеличения антивибрационных свойств кузова – 2 л;
  • уайт спирит или обезжириватель «Сольвент»;
  • пластилин – 2 пачки;
  • Body-950 для повышения шумоизоляции – 400 мл;
  • пушечное масло – банка.

Изготовление и нанесение средства не отнимет много времени. Главное, придерживаться инструкции:

  • смешать в металлической посуде кордон, пластилин, сало и погреть на водяной бане;
  • перемешивать средство, пока оно не почернеет;
  • нанести состав кисточкой – пистолет не нужен.

Обработка автомобильной двери проходит в несколько этапов:

обработка дверей автомобиля антикором

  • обработать покрытие обезжиривателем;
  • нанести Body-950 в 2 слоя – второй слой наносят после высыхания предыдущего;
  • нанести изготовленный антикоррозийный состав;
  • покрасить поверхность и обработать внутренние элементы авто.

Для обработки внутренних поверхностей потребуется парафиновый или масляный антикор. Важно предварительно снять деталь с кузова и демонтировать обшивку. Скрытые полости обрабатываются через отверстия: подойдет Tectyl ML. Для этого на флакон надевают трубку-распылитель, вставляют ее в отверстие и распыляют средство.

Антикор: эффективность и безрезультативность

Обработка антикором особенно актуальна:

  • при эксплуатации автомобиля зимой;
  • если производитель во время сборки не оцинковал элементы кузова;
  • если авто стоит ночью на улице, а не в гараже, особенно в сырую погоду;
  • при повреждении ЛКП.

Защита антикором будет эффективна, если вы выберете качественный состав и тщательно подготовите поверхность. В противном случае кузов начнет гнить под антикором, а ржавчина распространится еще быстрее.

Детейлинг-центр “Тонирование.Ру” позаботится о вашем автомобиле. Среди наших достоинств:
⦁ соблюдение дедлайна – никогда не нарушаем сроков договоренности, к назначенному времени ваше авто будет готово к новым приключениям;

  • использование качественных материалов – выбираем только лучшие составы проверенных производителей;
  • опытные мастера – ручаемся за результат;
  • профессиональная консультация – если не выбрали способ защиты машины от ржавчины, задайте вопрос нашим консультантам;
  • разные способы оплаты услуг – для юридических и физических лиц.

Познакомьтесь с ассортиментом услуг на сайте tonirovanie.ru, а если будут вопросы, обращайтесь к нашим консультантам по номеру +7 (495) 221-21-57.

Секреты обработки дверей автомобиля изнутри для долговечности и красоты

Узнайте, как правильно обработать двери своего автомобиля изнутри, чтобы сохранить их в идеальном состоянии: секреты и эффективные способы, которые помогут вам достичь долговечности и сохранить красивый внешний вид.

100% способ удаления ржавчины и жучков за 1 минуту! Так легко коррозия еще не уничтожалась!

Перед началом обработки дверей автомобиля, тщательно очистите их от пыли и грязи с помощью мягкой щетки или влажной тряпки.

Применяйте специальные автомобильные средства для очистки и обработки дверей, которые сохраняют цвет и структуру материалов.

Используйте микрофибровые салфетки для нежного и бережного воздействия на поверхность дверей автомобиля.

При обработке пластиковых деталей дверей, убедитесь в совместимости используемой химии с материалом, чтобы избежать повреждений.

Периодически наносите защитный слой на обработанные двери автомобиля, чтобы предотвратить появление царапин и потертостей.

Используйте специализированные средства для обработки кожаных деталей дверей, чтобы сохранить их мягкость и эластичность.

Что стало после обработки дна отработкой, через 4,5ной месяца.

Не допускайте проникновения влаги внутрь дверей автомобиля, особенно в местах соединений и швов, чтобы избежать коррозии и ржавчины.

Антикоррозионная обработка внутренней плости дверей автомобиля

Регулярно проверяйте состояние ручек, замков и механизмов дверей, чтобы своевременно обнаружить и устранить любые неисправности.

Чем и как обработать двери автомобиля, чтобы они не гнили

Не используйте агрессивные средства или жесткие щетки при обработке дверей автомобиля, чтобы не повредить их поверхность и отделку.

Уделяйте внимание каждой детали при обработке дверей автомобиля, чтобы достичь максимального эффекта и продлить их срок службы.

Особенности обработки внутренних полостей дверей автомобиля от коррозии

Приобретая новый авто бюджетного сегмента, или выбирая модель на вторичном рынке, водители всегда сталкиваются с проблемой, чем обработать двери автомобиля внутри от коррозии. Плохо обработанные скрытые полости кузова — это всегда опасность получить гниение каркаса c неожиданной стороны. Самыми уязвимыми элементами остаются пороги, нижние части дверей, колесные арки.

Причины коррозийного поражения

Водители должны понимать, что внешняя обработка дверей антикоррозионными средствами будет бесполезной, если ржавчина разрушает металл изнутри. Полость, которая находится под обшивкой, служит карманом для бокового стекла, проложенных кабелей, блоков датчиков и пр. необходимо защищать от коррозии так же основательно, как и видимую часть двери. Причины возникновения коррозии:

  • плохая антикоррозионная обработка металла;
  • электрохимический процесс;
  • систематический контакт с водой;
  • антиледовые реагенты.

Осматривает кузов

Если металл прогнил больше, чем на 40%, есть сквозные дыры большой площади, то дешевле провести замену двери.

Антикоррозионная обработка предполагает не просто промазать двери битумной мастикой или жидким парафином, но и предварительно осмотреть металл. Если на двери уже есть следы ржавчины, то использование консерванта, который купирует распространение коррозии будет недостаточным. Необходимо зачистить поврежденное место, прогрунтовать, защитить антикором.

Электрохимическая коррозия возникает в местах сварки, поскольку нарушается цельность металла в местах соприкосновения алюминиевых заплат и стали.

Если забиты дренажные отверстия в пороге, то внутри двери постоянно находится влага, которая способствует окислению металла, быстрому гниению. Одновременно с дверью начинают разрушаться пороги, вода попадает в щели между уплотнителями накладок, проникает во внутренний короб, разрушает кузов изнутри.

Зимой улицы городов посыпают солевым составом, чтобы лед не замерзал глыбами, и его было проще убирать. Соли, агрессивные химикаты, попадая на ЛКП кузова, оставаясь в щелях, разрушают детали намного быстрее, чем вода. Этому способствует наличие царапин, сколов, вмятин с повреждением лакокрасочного покрытия.

Разновидности коррозии дверей

Коррозию только условно можно разделить на несколько видов по степени повреждения, которые ржавчина уже успела нанести металлу. В зависимости от этого будут использоваться различные виды ремонта и последующая антикоррозионная защита. Водители сталкиваются с такими проблемами:

  1. Вздутие лакокрасочного покрытия на наружной поверхности. Несмотря на то, что ЛКП не повреждено, это не означает отсутствие под слоем краски ржавчины. В 60% водители обнаруживают значительный очаг коррозии, сквозную дыру, после того как очищают поверхность.
  2. Видимые полосы ржавчины на нижней части двери. Дефект возникает в месте скола или микротрещины ЛКП. В этом случае гниль проникает как во внутренний карман, так и на порог.
  3. Значительные очаги коррозии по нижней кромки двери. Такой дефект не возникает за один день, но если авто зимовало на улице под простым тентом, не эксплуатировалось, то за 3 месяца зимы коррозия может покрыть всю деталь, затронуть элементы днища.

Элементы ржавчины

Локальные ремонты без использования сварки проводятся в случае, если ржавчина появилась в микротрещине ЛКП или на месте скола,при этом не разрушила металл. В остальных случаях потребуется накладывание металлической заплаты или замена двери.

Профилактика коррозии дверей автомобиля

Прежде чем обработать подкрылки авто от коррозии, зачищать двери, менять пороги необходимо провести диагностику металла. Простучать детали молотком и проверить, нет ли минимальных следов ржавчины. Профилактические мероприятия против коррозии можно разделить на следующие типы:

  1. Пассивная защита. Элемент кузова очищается от грязи, высушивается, обрабатывается битумной мастикой. Используется антикор на основе парафина для внешней поверхности, в закрытую полость необходимо залить масляной состав.
  2. Активная преобразующая профилактика. Для защиты используются не просто антикоры, а составы, которые вытесняют влагу по типу Мовиля с консервантами первичных очагов ржавчины. Жидкими составами обрабатываются элементы кузова, после высыхания образуется защитная пленка. Главное условие для использования Мовиля — отсутствие синтетических уплотнителей в двери, агрессивный состав разрушает резинки и пластиковые накладки.
  3. Комплексная профилактика предполагает использование как антикоров, так и обработку металла грунтовкой после предварительной зачистки кузовного элемента.
  4. Оцинковка. Дорогой производственный метод защиты кузова автомобиля от коррозии. Многие бренды цинкуют горячим методом на стадии сборки, поэтому двери, пороги, днище автомобиля устойчивы к ржавчине. Лучшие результаты показывает компания Вольво. Автомобили бренда не гниют после 15 лет эксплуатации. В домашних условиях можно использовать грунтовку с высоким содержанием цинка.
  5. Конструктивная защита. Современный способ предотвратить появление коррозии основан на том, что на автомобиль устанавливают систему, которая управляет потоком электронов на поверхности металла. Это устройства катодной, анодной, электронной защиты используется на моделях премиум сегмента.
  6. Ламинирование, установка накладок. Защита двери от ржавчины пленкой направлена в первую очередь на предотвращение появления сколов на ЛКП от летящего гравия. Автомобильный пленочный антикор наносится самостоятельно, срок службы пленки до 1,5 лет.

Читайте также: 5 лучших методов устранения царапин на пластике в салоне автомобиля

Ржавый металл

К какому сегменту бы не относился автомобиль, профилактика ржавчины любым методом помогает избежать дорогостоящего ремонта и экономит время. Использование накладок, ламинирование помогают подчеркнуть стиль.

Как часто должна происходить обработка машины от ржавчины

Эффективность антикоррозийной защиты на 90% зависит от правильной подготовки поверхности. Даже новые автомобили рекомендуется защитить от ржавчины сразу после покупки. Этот совет можно игнорировать, если автомобиль покупается на 2-3 года. На всех автозаводах, в том числе в КНР, проводится антикоррозийная обработка деталей кузова промышленным пластполимером. Покрытия хватит на 2 года, чтобы защитить металл от ржавчины.

Если автомобилю больше 5 лет, то необходимо раз в год проводить обработку днища и колесных арок, раз в два года выполнять полный комплекс обработки изнутри, который включает защиту скрытых полостей, покрытие выхлопной системы термолаком.

Виды и особенности антикора

Чтобы обработка скрытых полостей кузова автомобиля своими руками прошла быстро, необходимо использовать антикор для внутренних поверхностей, который при застывании образует маслянистую или парафиновую пленку. К антикорам, которые защищают двери и скрытые полости, предъявляются следующие требования:

  1. Состав должен сохранять текучесть, чтобы хорошо пропитывать ее микротрещины.
  2. Не разрушать лакокрасочное покрытие.
  3. Обладать свойствами консервирования ржавчины.

LIQUI MOLY в руках

Антикоры для внешних поверхностей должны обладать следующими свойствами:

  1. Сохранять прочность при высоких, низких температурах.
  2. Иметь высокие антиударные свойства, оптимальную степень адгезии.
  3. Быть устойчивым к агрессивному воздействию антиледовых реагентов.

Средства для внешней обработки производятся на основе битумных мастик, синтетических смол. Составы пакуются в банки, имеют высокую вязкость. Битумные мастики наносятся на кузов толстым слоем, могут иметь в составе цинк.

Выбор антикора для дверей

Для обработки внутренней полости двери подходят жидкие антикоры, рассмотрим основные марки.

Dinitrol ML. Материал имеет высокую адгезию, образует масляную пленку, не стекает. Антикор надежно консервирует очаги ржавчины, сохраняет поверхность от проникновения воды и окислителей до 1,5 лет.

LIQUI MOLY Hohlraum-Versiegelung. Универсальный битумно-восковой состав подходит для обработки внешних, внутренних полостей. Наносится пистолетом, покрытие имеет шумоизоляционные свойства, выдерживает значительные механические воздействия.

Средство Dinitrol

Tectyl ML. Имеет хорошие показатели вязкости, проникает в микротрещины, не скатывается. Благодаря ингибиторам коррозии препятствует проникновению влаги, консервирует первичную ржавчину.

ВЭЛВ Мовиль. Масляной антикор после нанесения сохраняет мазутообразное состояние, эффективно консервирует первичную ржавчину, выталкивает воду из микропор. Рекомендуется наносить только на обработанную поверхность корректируя количество, может стекать.

Для внешней обработки двери используются твердые антикоррозийные мастики, которые наносятся кисточкой или пистолетом под высоким давлением.

Dinitrol 479. Для распыления вязкого состава используется пистолет высокого давления. Средство наносится толстым слоем до 2 мм. В антикоре используется синтетическая резина совмещенная с ингибиторами коррозии. Вспененный состав образует на поверхности металла прочное покрытие устойчивое к механическому повреждению, проникновению влаги.

Читайте также: Пошаговая инструкция: подкрашивание сколов на автомобиле

Tectyl Bodysafe. Антикор наносится пистолетом, имеет среднюю степень вязкости, оборудование не требует специальных насадок или регулировок. Имеет высокие ингибирующие свойства, легко переносит перепады температуры, не трескается.

Body. Мастика для обработки внешних частей кузова используется для обработки днища, порогов (под покраску), дверей. Плотная структура обеспечивает хорошую механическую защиту поверхности, имеет срок службы до 3 лет. Выбирается для машин до 2010 года выпуска.

LIQUI MOLY Wachs-Korrosions-Schutz. Имеет среднюю степень вязкости, хорошо проникает в микротрещины, обеспечивает полноценную защиту металла от воды, солевых реагентов.

Антикорозийка своими руками

Обработка кузова автомобиля от коррозии своими руками может проводиться с использованием средства, сделанного самостоятельно. За основу берутся производственные синтетические материалы, которые кроме высоких характеристик защиты обеспечивают шумоизоляцию салона.

Самодельный материал используется для обработки днища, колесных арок, порогов, поэтому у водителей не возникает вопрос о том, чем обработать низ дверей автомобиля. Мастика подходит для внутренних, внешних работ.

Подготовка авто к антикору

Подготовительные работы имеют первостепенное значение перед обработкой кузова. От качества чистки, сушки, шлифовки металла зависит насколько плотно антикор будет прилегать к поверхности. Подготовка кузова проводится по шагам:

  1. Вымыть, высушить поверхность.
  2. Зачистить ржавчину, если есть очаги коррозии. Снять краску, обработать металл болгаркой, если разрушение значительное.
  3. При сквозных отверстиях провести ремонт.
  4. Зачистить наждачной бумагой, обезжирить.
  5. Прогрунтовать, при необходимости прошпатлевать.

Полуразобранный элемент авто

Последним этапом обработки двери остается нанесение защитного покрытия, покраска.

Изготовление и нанесение

Чтобы изготовить антикор самостоятельно, понадобится следующий материал:

  1. Body-950. Используется для увеличения шумоизоляции ─ 400 мл.
  2. Мастика Кордон, увеличит антивибрационные характеристики кузова ─ 2 л.
  3. Антикор масляной Мовиль НН — 2,7 л.
  4. Пластилин ─ 2 пачки.
  5. Пушеное сало ─ 1 банка.
  6. Обезжириватель Сольвент или Уайт спирит.

Для изготовления необходимо смешать пушечное сало, пластилин и Кордон в металлической посуде, подогреть на водяной бане. Подождать пока состав не почернеет, постоянно перемешивая. Снять с бани, наносить кисточкой на обработанную поверность, пистолет не использовать. Обработка дверей автомобиля проходит по шагам:

  1. Обработать поверхность обезжиривателем.
  2. После высыхания Уайт спирита нанести Body-950 в два слоя. Каждый новый накладывать после полного высыхания предыдущего.
  3. Нанести домашнее антикоррозонное средство.
  4. После высыхания покрасить.
  5. Обработать внутренние полости двери.

Внутрение полости обрабатываются масляным или парафиновым антикором. Деталь снимается с кузова, проводится полный демонтаж обшивки. Можно использовать мовиль ТЕКТИЛ МЛ в баллонах. Провести обработку скрытых полостей через технологические отверстия.

  1. На флакон надевается специальная трубка распылитель.
  2. Патрубок вставляется в отверстие, распыляется.

Домашнее средство используют для защиты внутренности днища, короба, порога без разбора элементов. Прежде чем обработать под крыльями авто ,необходимо провести полную зачистку детали от грязи. Можно использовать парафиновые или универсальные составы.

Антикор: эффективность или безрезультатность

Обработка антикором позволит сохранить кузовной металл от разрушения в большинстве случаев:

  • если производитель не оцинковал детали кузова производственным способом;
  • при повреждении ЛКП;
  • во время эксплуатации зимой при стоянках машины вне гаража.

Эффективность защиты зависит не только от качества состава, но и от предварительной обработки поверхности. Если не зачистить, не подготовить металл, то под слоем антикора будут продолжаться коррозионный процессы, которые быстро приведут к тому, что кузов прогниет незаметно.

Чем обработать от коррозии кузов и днище автомобиля, как сделать обработку самому, какое средство выбрать

Саморазрушение автомобиля от коррозии закладывается ещё на этапе проектирования. Но одни автопроизводители «дают» срок службы кузова около трёх лет, а другие — почти 12 лет. В чём разница? В используемом сплаве и правильной антикоррозийной обработке. Ведь кузов подвергается повышенным негативным воздействиям окружающей среды.

Зачем нужна антикоррозийная обработка автомобиля

Автомобили, которые сошли с конвейера, уже обработаны от коррозии, поэтому владельцы новых машин считают это вполне достаточной защитой. А если машине несколько лет, на ней появились следы ржавчины, то многие думают, что в обработке уже нет смысла. Знакомые мысли? И в том, и в другом случае автовладельцы ошибаются.

Значительные перепады температур, плохие дороги, агрессивные реагенты — всё это пагубно влияет на автомобиль. Больше всего страдает кузов и днище. Летящие с дороги камни и грязь оставляют микротрещины на лакокрасочном покрытии, оно начинает постепенно разрушаться. В итоге исчезает плёнка, которая защищает металл от прямого взаимодействия с кислородом, запускается процесс окисления, и металл начинает быстро ржаветь и гнить.

Лакокрасочное покрытие автомобиля — основная защита от коррозии. Поэтому важно сохранять его целостным.

Что провоцирует коррозию

При интенсивной эксплуатации автомобиля на него действует множество негативных факторов, которые медленно разрушают покрытие. В зависимости от степени обработки авто (полная, частичная, узловых соединений) и типа самого покрытия первые признаки коррозии могут проявиться через 2–3 года или 5–8 лет.

К основным негативным факторам относят:

  • Царапины, сколы. Ветки около дорог, отлетающие камни из-под впереди идущего автомобиля, когти собак, случайные удары самокатом, мелкие ДТП и даже металлические замки, кнопки на одежде — от любой вещи можно получить как микротрещины, так и крупные сколы.
  • Реагенты. Чтобы очистить зимние дороги ото льда и снега, их посыпают солью и различными химическими веществами. В процессе езды реагенты вместе с грязью попадают на кузов и начинают разъедать его. Особенно страдает днище, колёсные арки, пороги. Снизить вредное воздействие поможет регулярная мойка авто.
  • Пыль, песок. Если на автомобиль насыпать песок, оставить на длительную стоянку, то ничего страшного не произойдёт. Но вот на скорости мелкие частицы начинают царапать кузов. В итоге страдают пороги, колёсные арки, крылья.
  • Несоблюдение правил зимней мойки. Часть автовладельцев отказывается от мойки зимой из-за боязни, что автомобиль покроется ледяной коркой. Другие смывают грязь с кузова, но забывают про колёсные арки, пороги. Третьи включают такой напор воды, что с автомобиля начинает слетать краска.

Важно учитывать и автопроизводителя. Качество заводского антикора зависит от модели авто. Часто производители экономят: наносят тонкий слой, производят обработку частично. Например, у Daewoo, Kia и прочих моделей проблемы могут возникнуть уже через 2–3 года, а иногда и через год. Всё зависит от интенсивности эксплуатации и мест хранения авто. А вот у BMW, Volvo, Audi до сквозной коррозии может пройти более 12 лет.

Неблагоприятно влияет различный тюнинг, когда используют накладные элементы. Под них забивается грязь, песок, соль. А чтобы полностью их удалить, нужно снимать накладки, что делают не все автовладельцы.

Когда проводить обработку от коррозии

Чтобы быть уверенным в качестве обработки, рекомендуем проверить состояние антикора сразу после покупки автомобиля.

  • При приобретении авто на вторичном рынке учитывайте, что неизвестно как эксплуатировали автомобиль, как за ним ухаживали. Особенно опасно покупать машины старше 10 лет. Почему? Об этом мы рассказывали в статье «Автомобиль старше 10 лет: быть или не быть».
  • Если купили новую машину, качество — на совести производителя. Но оно не всегда хорошее. Ведь антикор наносят до окраски авто, при этом закрывают все технологические отверстия заглушками. В итоге остаются необработанные места.

В мастерских у дилера работы поставлены на поток, поэтому качественная обработка всегда под вопросом: какое количество слоёв антикора нанесли, каким было время на полное высыхание — всё это неизвестно.

Проводить обработку лучше каждые 2–3 года, ведь покрытие изнашивается, трескается. Часто сверху автомобиль находится в отличном состоянии, а днище уже начало гнить.

Обязательно нужно провести обработку, если:

  • Появились первые признаки коррозии. На лонжеронах, колёсных арках, порогах заметны следы ржавчины или отлетевшая краска.
  • Меняли кузовные элементы. Это нарушает целостность защитного покрытия.
  • Вы интенсивно эксплуатируете автомобиль, храните на улице под солнечными лучами. Со временем происходит саморазрушение антикора.
  • Было ДТП. Даже небольшие повреждения приводят к развитию коррозии. Любая царапина — это риск получить сквозную дырку в кузове со временем.

С 2021 года нанесение антикора на автомобили, которые продают в салоне, обязательно. Но его качество будет отличаться в зависимости от производителя.

Какие места наиболее подвержены коррозии

Особое внимание стоит уделять:

  • Сварным швам. Их рекомендуется обрабатывать с двух сторон. В них всегда есть поры, хотя визуально они воспринимаются цельными. Под действием воды, кислорода, конденсата происходит их разрушение.
  • Двери. Их разрушение начинается с нижней части, где расположены дренажные отверстия. Внутри скапливается влага, снаружи — грязь, что провоцирует коррозию. Наиболее опасны эти процессы для двери водителя.
  • Багажник. С крыши грязь и вода во время движения падают на багажник. В итоге страдает кромка, ручка, пространство около стоп-сигналов и шильдов.
  • Капот. Он принимает на себя удары от мелких камней, песка. Из-за этого образуются сколы. Часто повреждения появляются около пластиковых элементов, бампера.

Ещё одно проблемное место — стыки между элементами: дверью и молдингом, около уплотнительных резинок, декоративных накладок. В них забивается песок, грязь, что разрушает лакокрасочное покрытие, из-за чего и начинается коррозия.

Способы защиты кузова автомобиля от коррозии

Есть несколько способов обработки кузова для сохранения лакокрасочного покрытия:

  • Жидкий пластик. Так называют средства, которые наносят на кузов. Они образуют защитную полимерную плёнку. Жидким пластиком чаще всего обрабатывают арки колёс: они особенно страдают от влаги и грязи.
  • Оцинковка. Хорошо защищает металл кузова автомобиля от коррозии. Её наносят на заводе. Технология высокого качества у европейских производителей: Volkswagen, Audi, Skoda, Volvo, Ford, Mercedes, BMW и других. Такая оцинковка может держаться до 50 лет! Автомобили Honda, Toyota CR-V и некоторых других марок оцинкованы частично (пороги, крылья, днище). Российские и китайские производители добавляют цинк в грунтовку.
  • Барьерная защита. Чтобы защитить особо страдающие части кузова, применяют пластиковые элементы и накладки: подкрылки, локеры.
  • Плёнка. Перетяжка кузова специальной плёнкой — эффективный способ защиты. Плёнка полностью прозрачная, продержится на кузове 2–3 года. Затем её нужно наносить повторно.
  • Покрытие керамикой. Состав из керамики и жидкого стекла наносят на автомобиль для повышения прочности и устойчивости к повреждениям. Дополнительный эффект — машина становится «как новая». Такая обработка стоит недёшево, но её преимущества очевидны:
    • максимальная защита кузова от механических и погодных воздействий;
    • улучшение внешнего вида;
    • простой уход без затрат на обновление покрытия.

    А можно проводить обработку воском после мойки авто. Он образует плёнку, которая будет отталкивать мелкие частицы. Но через 2–3 мойки состав нужно будет наносить снова. При этом не помешает детейлинг авто, который позволит не только обновить внешний вид, но и исключить мелкие царапины, сколы.

    Способы защиты днища автомобиля от коррозии

    На рынке представлены разные антикоррозийные составы. Они классифицируются по сфере применения и типу действующего вещества. Подбирать средство нужно исходя из того, какой участок днища нужно обработать.

    1. Масляная основа. Масло легко проникает во все неровности, швы, сколы, царапины и полностью заполняет их. На поверхности образуется плёнка, которая не пропускает воздух и консервирует металл. У таких средств высокая пластичность, но от механических воздействий они не защитят. Лучше всего подходят для обработки скрытых полостей кузова, дверей, усилителей. Самое известное средство этого типа — Мовиль. Недостаток — сверху нанести другой антикор не получится: слишком низкая адгезия.
    2. Парафиновая (восковая) основа. Свойства таких средств примерно такие же, что и у масляных. При этом они более вязкие и густые. Используют также для скрытых полостей. Часто такие средства наносят прямо по ржавчине. Коррозия значительно замедляется, потому что воздух перестаёт поступать к повреждённому участку. Рекомендуем следить за местами, где была коррозия, так как она продолжает разрушать кузов.
    3. Битумная основа. Антикоррозийная мастика — это смесь битума и смолы, в которую добавляют каучук или резину. Такая мастика превращается в прочную устойчивую корку. Но при этом она сохраняет небольшую пластичность и выдерживает деформации кузова, не трескается и не отслаивается. Битумная мастика подходит для обработки наружных элементов днища. Её наносят толстым слоем, поэтому она хорошо защищает от ударов камней. Не подходит для подвижных элементов и соединений. Недостаток — со временем расслаивается, трескается, что может спровоцировать появление коррозии.
    4. ПВХ и каучуковая основа. Такие средства похожи на битумные, но они более прочные и меньше растрескиваются со временем. Применяют составы чаще всего в заводских условиях, так как технология нанесения достаточно сложная и требует специального оборудования, высоких температур.
    5. Полимерная основа. Жидкие средства на полимерной основе используют для гидроизоляции. При нанесении они изолируют металлическую поверхность от контактов с окружающей средой. Но такой материал остаётся липким даже после высыхания, на него налипает пыль и грязь. Получается не очень красиво, но защита становится более прочной.

    В целом, все антикоррозийные средства нужны, чтобы создать барьер между металлом и внешней средой. Они служат защитой и могут замедлить распространение коррозии. Но если ржавчина уже распространилась, избавиться от неё полностью такими средствами не получится.

    Самостоятельная обработка от коррозии

    Антикоррозийные средства можно нанести самому с помощью пистолета для распыления, кисти или валика. Если распылителя нет, есть другой вариант: средства в аэрозольных баллончиках. Кистью можно промазывать сварные швы, стыки и участки, где нужна точечная обработка.

    • Перед началом работ отмойте днище автомобиля от грязи, просушите и удалите всю ржавчину.
    • Начинайте обработку с внутренних поверхностей порогов, крыльев, дверей. Затем переходите к самому днищу. После высыхания нанесите второй слой и снова хорошо просушите.
    • Обработанный автомобиль вымойте с шампунем, чтобы удалить остатки масла с кузова и стёкол.
    • Можно обработать и пол в салоне. Для этого лучше использовать кисть, чтобы средство не попадало на детали интерьера.
    • Проверять состояние покрытия желательно раз в год, лучше весной. При необходимости его следует обновлять.
    • Не забывайте, что кислоты, смолы, масла, которые входят в состав антикора, токсичны. Проводите все работы в перчатках, очках и респираторе. Если средство попало на кожу, необходимо быстро смыть его, как указано в инструкции.
    • Помещение, в котором вы работаете, должно хорошо проветриваться. Если средство нужно нагревать, будьте аккуратны: оно может воспламениться.

    При этом не обязательно обращаться в специализированный сервис. Есть антикоры, которыми можно воспользоваться самостоятельно. Рассмотрим несколько моделей:

    • Для днища.
      • Anticor Spray 9919 от Mannol. В его основе — битум, поэтому обеспечивается защита от реагентов, камней. Средство при проверке на приборе «Удар-Тестер» показало хорошие результаты. Работает даже в условиях сибирской зимы. Но средство недолговечное.
      • Антикор WEICON Zink Spray от UMP. Образует плотное и прочное покрытие, которое устойчиво к агрессивному воздействию. Но не работает по ржавчине.
      • Антикор аэрозольный BODY 950 от BODY. Спрей на основе смол. Эластичное покрытие можно нанести под краску. Выдерживает удары гравия.
      • KERRY Мовиль KR-948-1 с цинком. Маслянистая основа защищает от влаги и солей, а цинк — от электрохимического воздействия. Однако средство быстро смывается.
      • RUSEFF Мовиль. Входящие в состав цинк и смола защищают пороги, двери и прочие элементы от влаги. Не требует предварительной обработки поверхности перед нанесением.
      • Антикор Clear Oil от Defender. В основе — минеральное масло, которое проникает к металлу через ржавчину и защищает от дальнейшего разрушения.
      • Поликомпласт «Кордон». В состав входит смола, битум, ингибиторы против коррозии и другие компоненты, которые создают надёжный защитный слой. Работает от –50°С до +100°С.
      • Антикор 3TON. В составе — резина и битум, что создаёт прочное покрытие. Выдерживает до –40°С.
      • PRIM «Жидкие подкрылки». Средство служит до 12 лет. Но качество покрытия зависит от состояния поверхности. Наносится с помощью пистолета.

      Какую обработку выбрать: самостоятельную или профессиональную? По возможности лучше делать антикоррозийную обработку в специализированном центре. Там есть всё необходимое оборудование и мастера с опытом, которые сделают работы быстро и качественно.

      Они помогут подобрать антикор с учётом возраста вашего авто, его состояния, определят начинающиеся проблемы. При необходимости специалисты предложат сочетание нескольких типов покрытий на одной детали. Например, закрытые элементы и детали обработать жидким антикором, а открытые — битумной мастикой, а сверху добавить ещё восковой или масляный состав.

      Только своевременная защита автомобиля поможет продлить срок службы и сохранит его на долгие годы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *