Почему тугое сцепление на иж планета 5
Перейти к содержимому

Почему тугое сцепление на иж планета 5

  • автор:

Регулировка сцепления мотоцикла ИЖ Планета и Юпитер

Сцепление — название говорит о работе, которую оно выполняет. В нашем случае сцепляет коленчатый вал с коробкой передачи двигателя ИЖ Планета и ИЖ Юпитер. Соединение должно происходить плавно без рывков, это нужно для начала движения и плавного переключения скоростей. В случае возникновения больших нагрузок предохраняет детали двигателя от поломок.

Муфты находится в левой половине картера, под левой крышкой двигателя.

Чтобы добраться до сцепления, нужно слить масло и удалить крышку с прокладкой, предварительно снять рычаги и открутить крепежные болты.

Сцепление мотоцикла ИЖ

Корзина находится постоянно в рабочем состоянии, диски крепко сжаты пружинами.

Моторная передача состоит из двух звездочек. Малая ведущая находится на коленчатом вале. Большая звезда, ведомая на барабане. Соединение выполнено моторной цепью.

Сцепление иж планета в собранном виде моторная передача

Передаточное число моторной передачи равно 2,17 для всех одноцилиндровых моделей ИЖ. Для ИЖ Юпитер передаточное число равно 2,57.

При сборке моторной передачи контролируется плоскостное расположение звезд. Допускаться не более 0,4 миллиметра.

Выключение происходит при помощи специального приспособления. Механизм выключения установлен в правой крышке двигателя. С помощью этого механизма производится и регулировка.

Механизм выключения сцепления

Регулировка сцепления ИЖ Планета

Для регулировки механизма управления муфтой мотоциклов ИЖ Планета 5, ИЖ Планета 4, Иж-56, ИЖ-49 служит регулировочный винт 1 и контргайка 2. Ослабив контргайку поворотом винта по часовой стрелке, уменьшите свободный ход рычага управления. При повороте винта против часовой стрелки свободный ход увеличивается. По окончании настройки контргайку затяните, Нормальная величина свободного хода определяется свободным перемещением конца рычага сцепления на 5..10 мм.

Регулировка сцепления

Нормальная величина свободного хода определяется свободным перемещением конца рычага сцепления на 5..10 мм.

Требуемый зазор регулировки сцепления ИЖ мотоциклов

Регулировка сцепления ИЖ Юпитер

На мотоциклах ИЖ Ю и ИЖ Ю К настройку механизма выключения муфты начинают с автомата выжима, для чего регулировочный винт завертывают до упора и отпускают на 1/4 -1/2 оборота, после чего затягивают контргайку.

Правильность установки проверяют нажатием на педаль переключения в ту или иную сторону. Перемещение переднего конца педали переключения на 5-5,5 мм от нейтрального положения не должно приводить к передвижению нажимного диска. После этого регулируют ручной выжим регулировочным винтом, находящимся в левой стойке рычага сцепления на руле (величина свободного хода 5-10 мм).

Регулировка пружин муфты

Регулировка пружин не сложная, главное правильно разобраться. Начинаем с постановки мотоцикла на центральную подножку. Затем снимаем крышку, заранее слив масло. Рычаг на руле выжимаем до предела и обязательно фиксируем. Следующее включаем скорость, желательно первую. Беремся за колесо и начинаем вращать. Стараемся на ощупь определить, какое усилие прилагаем. Смотрим на муфту при вращении, определяем, какие пружины затянуты слабо. Помечаем их мелом, далее их затягиваем. Начинаем снова вращать колесо и если чувствуйте, что колесо стало, легче крутится, значит, все сделали правильно. Процесс нужно повторить и добиться лучшего результата. После этого поверяем при движении полученный результат. Если при увеличении нагрузку начинается пробуксовка муфты. Нужно все пружины затянуть с помощью гаек. При этом все гайки должны, повернуты на одинаковое количество оборотов.

Неисправности сцепления

Возможные неисправности, которые могут появиться во время эксплуатации мотоциклов ИЖ.

Буксует сцепление ИЖ Юпитер ИЖ Планета причины

Неисправность заметна при резком разгоне. Увеличиваем обороты, а мотоцикл не разгоняется. Тоже самое происходит при езде в крутом подъеме при увеличении нагрузки. Мотоцикл не может преодолеть препятствие, останавливается, хотя обороты коленчатого вала не падают. Диски сильно нагреваются и быстро изнашиваются. Эксплуатировать технику в таком состоянии нельзя нужно найти причину и устранить.

Данная неисправность говорит, что диски слабо прижаты друг к другу.

Причин может быть несколько:

  • Регулировка проведена не правильно
  • Пружины потеряли былую упругость
  • Диски износились стали тоньше
  • Износ деталей привода

Серьезной неисправностью может быть заедание троса привода управления. Причина в повреждении оболочки и образовавшейся ржавчине под ней. Нежна чистка и смазка, лучше замена.

Проверить и промыть сам механизм настройки находящийся в правой крышке двигателя. Мелкие частички дорожного песка, с водой попавшие в механизм могут тормозить работу. После выжима рычага детали не возвращаются в исходное положение.

Ведет сцепление ИЖ Планета ИЖ Юпитер причины

Муфта ведёт – это когда рычаг выжат до конца, а при включении скорости мотоцикл сразу начинает движение его невозможно остановить. Нажимаешь на тормоз, двигатель глохнет. Это говорит о том, что муфта не полностью отключена.

Основная причина в пружинах, которые сжимают диски. Диски не равномерно ослаблены и местами крепко соприкасаются друг с другом. Нужна правильная настройка пружин.

Слишком большой свободный ход рычага управления на руле. Если не поддается настройке заменить изношенные детали управления.

Нужно проверить толкатель, который находится внутри первичного вала коробки передач. Возможно, стержень стал короче.

Обязательно проверить наличие шарика. Часто при разборке он выкатывается и его теряют.

Шарик находится в нутрии первичного вала двухцилиндрового двигателя между толкателем и упорным стержнем.

Шарик сцепления двухцилиндрового двигателя Юпитер

У одноцилиндрового агрегата шарик находится в правой крышке между винтом с контрольной гайкой и упорным стержнем в первичном валу коробки.

Шарик в првой крышке двигателя ИЖ Планета

Последние посты

Бензопила ms 180 stihl

Бензопила ms 180 stihl

Бензопила ms 180 stihl. Поездки на вездеходах в труднодоступные места для распила упавших деревьев, заготовки дров для костра, необходима простая легкая классическая бензопила.

Планета 5

Планета 5

Модель Планета 5 ИЖ7.107 производства ижевского завода

юпитер 4к

ИЖ Юпитер 4 с коляской

Мощный генератор с выпрямителем и регулятором. Применена сеть 12 вольт.

замок зажигания иж

Замок зажигания

Замок зажигания является посредником между потребителями электрической энергии и источниками электрической энергии.

Шестерня вторчного вала

Разборка и сборка вторичного вала коробки передач

После разборки коробки передач, отогнув стопорную шайбу, отвернуть гайку снять звездочку. Затем осторожно вынуть вторичный вал.

Щиток приборов мотоцикла ИЖ Планета 4

Щиток приборов мотоцикла ИЖ Планета 4

Мотоцикла ИЖ Планета 4 щиток приборов является основным комутирующим устройством, через которое проходят основные команды пуска и управления мотоциклом.

Установка регулировка зажигания ИЖ Юпитер, Планета

Установка регулировка зажигания ИЖ Юпитер, Планета

Установка зажигания мотоциклов ИЖ заключается в регулировке максимального зазора контактов прерывателя. И второе самое важное момент искрообразования.

Ссылки

Я в свое время сделал так: К моему мотоциклу прилагалась схема этого несчастного блока БПВ14-10, в этой схеме два сопротивления помечены здвездочки, и указан их номинал от . и до. Сорри, я уже точных значений номиналов не помню. По идее на заводе этот блок должны настраивать на стенде, подбирать правильное значение этих сопротивлений и впаивать их туда. Но как это на заводах у нас делается, знаешь.

Так вот, то, что блок у меня выдает пониженное напряжение, выяснилось просто: завел моц, добавил оборотов, и замерил напряжение в бортсети обычным тестером. У меня оказалось около 13 вольт, что явно мало — «по понятиям» должно быть от 13,4 до 14,2 вольта. Я снял этот блок, приволок нашим электронщикам на ВЦ. Они просто выкинули те два сопротивления, и впаяли туда переменные резисторы подходящено номинала. Я уж не помню, как они там точно называются, может кто из знающих подскажет, внешне они выглядят как такая плоская квадратная коробочка с выходящими из нее 2-мя проводками. Проводки припаиваются к выводам бывшего сопротивления, а с торца коробочки есть мелкий винтик, который можно крутить часовой отверткой. Крутишь этот винтик — сопротивление меняется. Я так понимаю, что там внутри в коробушке просто малюсенький реостат или что-то подобное. В общем, поставил я это дело на мотоцикл и прям по месту за несколько минут отрегулировал напряжение так, чтобы оно на средних оборотах было чуть выше 14-ти вольт. После этого все работало просто отлично, а стояли у меня, как я уже говорил, две москвичовские катушки зажигания.

Димыч правильно говорит, что родные катушки Планеты и Юпитера, начиная с 5-й модели, вполне нормально работают (на Ю-4 и П-4 были откровенно дохлые), но мне тоже просто бесплатно достались две москвичовских 🙂

Заголовок: Ну, тогда слушай.
Отправитель: Oleg_S
Отправлено: 02/04/02 02:04 AM

Операция это довольно грязная. Первым делом, находишь место, где можно вдоволь подымить, и чтобы никто при этом не возмущался 🙂 Я делал это возле своего гаража. Сначала я снимал глушители, откручивал винты и вынимал вставки (видимо, те самые, которые вы называете флейтами). Если глушитель несколько сезонов не разбирался, то вынуть их — непростая задача, на ИЖах их можно выбивать с обратной стороны, используя в качестве орудия выбивания что-нибудь типа черенка от швабры 🙂 Ну вот, вынимаем эти самые вставки, кладем их на пару кирпичей, и паяльной ламной прожигаем их буквально докрасна. Вся эта мазутообразная гадость при этом сгорает, и после того, как все это дело остынет, обстукиваем их какой-нибудь деревяшкой, а отверткой прочищаем все отверстия. С флейтами все закончено. Теперь сами глушители. Разводим маленький костерок, сооружаем из подручных среств что-то типа фигвама (национальная индейская изба, (с) Кот Матроскин — тот что из мультика, а не тот, что с мото.ру :))) и подвешиваем глушитель над этим костерком вертикально, так, чтобы пламя чуть-чуть до торца глушителя не доставало. Чем вертикальнее, тем лучше — тогда тяга в глушителе лучше будет и он выгорит полнее. Ждем несколько минут, пока вся эта гадость внутри глушителя не разгорится. Постепенно она раскочегаривается, и получается такой паровоз, что со всех окрестных гаражей народ приходит посмотреть, что это там так сильно дымит 🙂 Минут через 10-15 вся эта гадость выгорает, и тру! ба дымить практически перестает. Убираем ее с костра, даем ей остыть, после чего деревянной палкой обстукиваем, стараясь при этом вытряхнуть всю ту золу, которая внутри образовалась. То же самое проделываем со вторым глушителем. После чего все это дело собираешь обратно, устанавливаешь на мотоцикл. И поражаешься, насколько резвее и веселее он начинает после этого бегать — двухтактные движки вообще очень чувствительны к состоянию глушителя. При таком способе хрому на трубах практически ничего не делается — проверено. Можно, в принципе, вместо костра использовать ту же паяльную лампу, направив ее в трубу снизу-вверх, но при этом есть большой риск перегреть трубу и получить те самые синие разводы на хромированной поверхности.

Я лил в свои ИЖи бензин, смешанный с автолом (не было в те времена широко распространены двухтактные масла, которые дают гораздо меньше дыма и нагара), и проделывал эту операцию каждую весну. За те 5-8 тысяч км, что я за сезон наезжал, глушители забивались изрядно. В принципе, если использовать правильное двухтактное масло, то, наверное, можно эту операцию проделывать гораздо реже.

Ну, удачи тебе в этом нелегком деле 🙂

Subject: Коленвал от Восхода.
Poster: BECHA
Posted on: 12:52 3 Apr 2002

Я отремонтировал коленвал с затратами 80руб.
Итак:
1. разборка: между щеками колена по периметру закладываем болты длиной в растояние между щеками с навернутыми длинными гайками. Скручиваем гайки с болтов по кругу и коленвал разбирается.
2. Оценка износа: нужно внимательно осмотреть шатунный палец и нижнюю головку шатуна. Если есть износ на пальце от пригоревших роликов — палец меняют на кусок подходящего поршневого пальца грузовика (можно подобрать чуть ли не на свалке). Если изношена нижняя головка шатуна, то ее отпускают, растачивают и подбирают наружныю обойму роликоподшипника, которую затем запресовывают с большим натягом. В иделе можно подобрать игольчатый или роликовый подшипник.
3. Если морочится с токарными работами дорого или долго, то можно просто заменить изношенные ролики на новые (такого ремона хватит на пару сезонов при аккуратной эксплуатации). Вместо оригинпльных роликов подойдут ролики вторичного вала коробки передач того же восхода. Эти ролики диаметром 4 мм. и длинной 6 мм. Их укладывают в два ряда. Между рядами нужно установить
шайбу для создания верного осевого зазора. Шайбу вырезают из поршневого пальца. Ну вот в кратце и весь ремонт.

по идее, есть еще четвертый и пятый пункты:

4. Зажать коленвал в токарный станок (одну половинку — в патрон, другую — в центр). Насколько позволяет центр, запрессовать половинки коленвала.
5. Аккуратно вынимаем коленвал и несем к прессу. Запрессовываем до нужного зазора. «Нужный зазор» определяется при помощи штангерциркуля перед разборкой коленвала.

Subject: Re: помогите срочно надо. очень надо!
Poster: vovan
Posted on: 10:14 6 Apr 2002

проверить статор — это просто.
вариант 1 (без установки на двигатель). берешь тестер(режим омметра) и измеряешь сопротивление обмоток (между клемами фазных обмоток) их всего три (названия не помню они расположены в середине клемной колодки- сопротивления должны быть почти одинаковыми(чуть-чуть различаться на десятые доли Ома). потом проверяешь на пробой изоляции на корпус. опять между клемами обмоток и теперь уже корпусом измеряещь сопротивление, оно должно стремиться к бесконечности(стрелка прибора практически не должна дергаться), если сопротивление мало, стрелка ушла в середину шкалы — генератор неисправен(надо перематывать обмотку статора).
вариант 2 (с установкой на двигатель). устанавливаешь ротор и статор и не подключая еще к проводке ставишь следующий эксперимент. к установленным на свои места щеткам подключаешь аккумулятор. к любым двум клемам обмотки статора подключаешь тестер (режим вольтметра переменного тока предел 10-20В). давишь от души на кик, вольтметр должен что-то показать(стрелка должна дернуться). переключаешь к другим клемам и снова пробуешь (всего три варианта), вместо вольтметра можно взять самую маленькую 12Вольтовую лампочку (подсветка приборного щитка или еще меньше). при нажатии на кик она должна загореться(это надо делать в достаточно затемненном помещении, т.к. она будет светиться очень тускло).
вариант 3 (без установки на двигатель). берешь статор и как в варианте 2 подключаешь вольтметр но на пределе 1В переменного тока(может быть еще меньше будет нужен предел измерения). берешь самый обыкновенный магнит(но помощнее, например от «динамика») и вводишь его в статор на место где должен быть ротор. держишь его в руке и поворачиваешь достаточно быстро(как сможешь). в момент движения магнита стрелка вольтметра должна отрываться от «нуля».
вариант 3 сам не пробовал, но по законам физики должно работать.

Заголовок: Re: А как ухаживать за шлемом ?
Отправитель: Slava_Kamikaze
Отправлено: 05/04/02 11:28 AM

Прочитал я тут весь флейм, от себя могу добавить следущее.
Стекло шлема эффективнее отмывается мягкой губкой с «Фэйри» под струёй слегка тёплой воды. После тщательной промывки, нужно просто стряхнуть воду. Нельзя трогать стекло пальцами, т.к остаются жирные плоховыводимые следы, держать стекло лучше за рёбра. Внутренняя поверхность стекла, как правило, обработана антизапотевающим составом, лучше не тереть ничем, кроме
салфетки с этим-же составом. Основная проблема летом — мухи и комары, которые налипают на стекло. Отмываются водой достаточно легко. На сухую лучше не тереть, так же как и песок могут поцарапать стекло.
Для лучшей сохранности внутренностей шлема рекомендую купить подшлемник, он и стирается легче, и шлем на голову проще одевать, правда процедура одевания-снимания шлема несколько удлинняется.
Кожа чистится и натирается спец составами для кожи. Хорошая мотокожа как правило допускает протирку влажной губкой и от этого особо не страдает.

Заголовок: Re: пробовала НЖК
Отправитель: rmania
Отправлено: 14/04/02 11:02 PM

Холодные PAL: 9 BRISK: N14 BOSCH: W3AC, W4AC, W3A, W4A CHAMPION: — NGK: B8HS, B8HV LODGE:3HN KLG: F100

Прохладные PAL: 8 BRISK: N15 BOSCH: W5AC,W5A CHAMPION: L-5, L-78, L-81, L-82 NGK: B8HS, B8HV LODGE:2HN KLG: F80

Тёплые PAL: 7 BRISK: N17 BOSCH: W7AC, W7A CHAMPION: L-7, L-85, L-86 NGK: B6HS LODGE:HBN, HN KLG: F75

Гаряченные PAL: 5 BRISK: N19 BOSCH: W8AC, W8A, W9A CHAMPION: L-10, L-90, L-88A NGK: B4H, B5HS LODGE:BN, CN KLG: F20, F50,F70

Заголовок: Re: Тугое сцепление
Отправитель: Oleg_S
Отправлено: 16/04/02 10:38 PM

Попробуй просто смазать трос — они часто с завода совершенно сухими идут. Нынче уже просто море всяких специальных средств продается, но на крайний случай можно и просто жидким машинным маслом смазать. Я в свое время делал так: из обрезка пластиковой бутылки с узким горлышком (чуть больше диаметра троса) делал воронку, потом обматывал оболочку троса изолентой, и снизу плотно вставлял его в эту воронку, так чтобы налитое в воронку масло не выливалось наружу, а просачивалось вниз между кабелем и оболочкой троса. Можно еще при этом трос вверх-вниз в оболочке подергать. Через некоторое время масло начнет вытекать из нижнего конца троса. Если сильно грязное — можно эту операцию подольше проделать, чтобы трос промылся немного.

После этого насухо его снаружи протираешь и ставишь на место. Я проделывал такую операцию раз в сезон, по весне, и на моем мотоцикле всю жизнь так один-единственный трос сцепления и прожил.

Еще неплохо проверить, как проложен трос. Не должно быть сильных перегибов и трос не должен быть зажатым (например, между баком и рамой).

Заголовок: Re: В книжечке
Отправитель: Oleg_S
Отправлено: 19/04/02 02:23 AM

Да, в общем, особой разницы нет — что верчение этого винта, что регулировка длины троса на ручке сцепления — в общем, к одному результату приводит. По идее вроде как винтом делается предварительная грубая регулировка, и потом, если надо, уже более тонкая — на ручке сцепления.

С пружинами сцепления там такая фишка — если регулировать так, как в книжке, то получается ерунда. Я еще не видел ни одного ижа, у которого бы все пять пружин были одинаковой длины и жесткости. В результате, если затянуть все одинаково, как рекомендует инструкция, то диски перекашиваются и сцепление работает неправильно. Поэтому я делал так: брал за основу заводскую рекомендацию (уже не помню, на сколько там оборотов надо было эти гайки-барашки затянуть — посмотри в инструкции, а то я могу ошибиться), потом отпуска ВСЕ гайки еще на один оборот, а потом выжимал сцепление и внимательно смотрел, как перемещаются диски). Подтяжкой отдельных пружин добивался, чтобы внешняя крышка (и, соответственно, диски) двигались абсолютно параллельно и без перекоса. Потом проверял работу сцепления, уперев моц колесом в стенку гаража. Добавляешь немного оборотов и начинаешь плавно сцепление отпускать, моц глохнуть должен. Можно попробовать если все нормально, еще на пол-оборота отпустить теперь уже все 5 барашков. Если движок не заглох — соответственно затягивал барашки на пол-оборота.

По окончании, если трос при этом в хорошем состоянии и смазан, результат, как говорится, превосходит ожидания — сцепление выжимается очень легко, и при этом нормально работает, не буксует и не ведет.

Заголовок: Re: Еще раз про сцепление на ПЛАНЕТЕ 5
Отправитель: Serjevski
Отправлено: 20/04/02 10:40 PM

Я, в результате, по совету Oleg_S сдел так. Отпустил все барашки, подкрутил их так чтоб не было биения в плоскости вращения диска, потом замотал рычаг сцепления в выжатом состоянии, и стал равномерно закручивать барашки, пока колесо (на 1й передаче) стало невозможно прокрутить руками. Отпустил их (опять же равномерно) пока снова не стало крутиться. После чего отпустил рычаг и стал проворачивать колесо с отжатым сцеплением.

Потом еще этим болтиком что справа поиграл. То есть выкрутил его полностью, затем руками стал вкручивать, почувствоал что он уперся, крутанул на оборот отверткой и законтрил. Потом еще гайкой на тросе у рычага немного покрутил и вроде бы, все стало как надо. При выжатом сцеплении его ведёт но чуть-чуть, ногами вполне можно удержать и даже ехать назад :)) Передачи включаются теперь без зубодробительного хруста, довольно мягко и четко. Единственное, не было возможности проверить на буксовку на большой скорости. Но я проверял (опять же по совету Oleg_S) уперев моц в забор, включив пердачу, и плано отпуская сцепление. Он вырыл под задним колесом нефиговую яму но буксовать (в сцеплении) вроде не стал. на 2й и выше — просто глох.

То есть, опять же, по словам Олега, самое главное и самое геморройное это убрать то самое биение, то бишь добиться равномерного сжатия дисков.

Заголовок: Re: Еще раз про сцепление на ПЛАНЕТЕ 5
Отправитель: Oleg_S
Отправлено: 21/04/02 09:49 PM

Ни разу не видел ИЖа, на котором бы все 5 пружин были одинаковой длины и жесткости. Потому если ты РАВНОМЕРНО затянул все гайки, неважно, на 2,5 или 3,5 миллиметра, то с вероятностью 95% диски у тебя при выжиме сцепления перекашиваются. Тут тебе никакой самый разъяпонский трос не поможет — будет либо вести, либо буксовать. Посмотри, я здесь совсем недавно подробно описывал процедуру регулировки сцепления, после которой сцепление начинает работать нормально, проверено не меньше чем на дюжине мотоциклов. Ну и трос, конечно, почистить и смазать не помешает.

Еще одна причина, по которой сцепление не регулировалось нормально, с которой я всего однажды столкнулся — один из металлических дисков был слегка погнут, не знаю уж, по какой причине. Заменили его на нормальный.

Угол поворота выжимного червяка никогда не замерял, а перемещение диска — тоже специально не мерил, но на глаз — не очень большое, где-то миллиметра полтора плюс-минус полмиллиметра. Вполне достаточно для нормальной работы. Но — повторюсь — перемещаться внешний диск (точнее, крышка — должна АБСОЛЮТНО параллельно, без перекосов. При открытой крышке сцепления начинаешь плавно-плавно выжимать сцепление, крышка в какой-то момент должна сдвинуться. Вот этот сдвиг должнет быть ОДНОВРЕМЕННЫМ И РАВНОМЕРНЫМ по всей окружности. Если даже чуть-чуть раньше двинулась одна какая-то сторона — крути гайки и добивайся равномерности ее перемещения.

Заголовок: прочитал "про сцепление П-5" и чуть не рухнул с дуба(читай- чуть не упал с стула : ))
Отправитель: MegaMAX
Отправлено: 23/04/02 02:15 PM

Возможно эта инфа Вам пригодится.
(нижеизложенное давно известно и изучено, так что это не я придумал : ))

1. Тросы не вытягиваются. Просто оболочка старого троса начинает сжиматься и разжиматься как ружина (меняет длину под нагрузкой) что сокрашает рабочий ход механизма. такой трос лучше заменить.Перекошенный при укладке или грязный (несмазанный)трос создает при выжиме повышенное сопротивление равно как и другие детали механизма находящиеся в непотребном состоянии.

2. Втулка на которой крутится корзина имеет тенденцию изнашиваться и корзина начинает болтаться и мешает нормальной работе узла. Редко кто догадывается ее (втулку)заменить, а зря.

3. Ведомые диски штампуются из листового металла и шлифуются потом. Покривившийся или изношенный (затертый)диск обычно видно сразу. Заменить нафиг : ))

4. Ведущие (пластиковые) диски могут стереться до непотребной толщины (на ИЖе обычно раньше ломаются). Заменить. Шлицы дисков должны свободно входить в пазы корзины

5. Пилообразый износ на поверхности внешнего и внутреннего барабана мешает нормальной работе сцепления. Cпилить и подровнять (где возможно).

6. Рычаг выжима (на руле) может болтаться в посадочном месте от износа болта,втулки или самого рычага. Это уменьшает величину выжима. Кроме того сам рычаг может быть расположен неудачно или деформирован и полного его хода не будет хватать для выжима муфты.

7. Правильность регулировки муфты легко проверить при сборке: Моц завален набок со снятой крышкой (даже масло сливать не надо но аккумулятор если есть лучше снять.) После сборки муфты включить первую передачу и покрутить заднее колесо рукой при выжатом полностью сцеплении.(не забудьте смазать диски при сборке). Чем тяжелее приходится крутить колесо тем больше муфта будет «вести». Кстати несоосность и биения деталей муфты в этот момент будут видны невооруженным глазом. Отсутствие перекосов тарельчатого диска при выжиме механизма и оптимальный момент затяжки гаек или пружин (если их положение не фиксировано как на некоторых моделях) проще всего определить именно сейчас. В идеале колесо должно крутиться рукой достаточно легко и сопротивление его врашению будет определятся только вязкостью масла которым смазаны диски. Вот и вся регулировка.

Заголовок: Re: Ведущая звезда
Отправитель: Oleg_S
Отправлено: 21/04/02 10:01 PM

Там под ней просто конус со шпонкой. Снять можно аккуратно, полив чем-нибудь типа WD-40 или керосина, универсальным съемником (тот, что поперечина, в центре болт а сбоку — лапы-крючья, которыми за звездочку зацепиться можно. Упираешь центральный болт в приоткрученный болт, фиксирующий эту звездочку ( без него — не надо, резьбу повредишь), лапы цепляешь за края звездочки (чтобы не соскальзывали — можешь их прям по месту изолентой или веревкой обмотать), и начинаешь центральный болт затягивать, через каждые пол-оборота тихонечко постукивая по нему молотком. Звездочка сходит легко и просто. Есть и более варварские методы, но я их рекомендовать не буду — есть риск повредить или подшипники, или посадочную плоскость крышки.

Как правильно сорентировать поршень при установке в цилиндр? Куда должен смотреть разрез на юбке поршня (или стрелка на поршне без разреза).

Subject: Re: Установка поршня на «Планету — 5»
Poster: Alex.M
Posted on: 13:44 6 May 2002

На юбке разрез назад,стрелка вперёд.У меня так

Subject: Re: и не только на «Планету»
Poster: MegaMAX
Posted on: 14:37 6 May 2002

есть простое правило. справедливо для всех двухтактов- стопорные штифты (которые в канавках поршневых колец) должны быть ориентированы на перемычки между окнами в гильзе. Таким образом замок кольца не может «смотреть в окно» (извините за каламбур : ))
А со стрелкой можно и ошибиться- у юпитера она назад смотрит а у некоторых байков ее вообще нет.

Тема: Использовал советы по ИЖ-Ю5
Отправитель: finman
Отправлено: 27/05/02 12:09 PM

Была вибрация на ИЖ-Ю5, посоветовали проверить угол опережения зажигания (смотри конфу), так вот, все решилось гораздо быстрее. Открыл зажигание, внимательно осмотрел: оказалось что подгорел контакт на одной из пар, в результате чего зазор увеличился и на один горшок искра идет раньше чем на другой. Выставил зазор, и все заработало нормально. Может кому-нибудь пригодится опыт. Удачи.

. отдать душу ветру.

Тема: Пробочники не дремлют.
Отправитель: Slick
Отправлено: 07/06/02 04:37 AM

Все пробки в Москве дело рук специально обученных автомобилистов — пробочников. С раннего утра они выезжают в город и подыскивают наиболее благоприятные места для создания пробок. Если пробочник один, то чаще всего он паркуется в самом неудобном месте и включает аварийку, имитируя неполадки. Двое и более пробочников могут создать ДТП, тем самым усложнив движение транспортного потока. Чаще всего «аварию» пробочников можно распознать по минимальным повреждениям (рабитая фара, мятое крыло), это позволяет им простоять несколько часов на проезжей части, до приезда сотрудника ГИБДД. Особо эффективны группы пробочников, действующих при поддержке легких грузовиков, таких как Газель или, реже, Бычок. Благодаря увеличенным размерам эти автомобили могут занимать всю полосу и обеспечивают прикрытие легковым пробочникам с тыла. Двигаясь с минимальной скоростью, водитель Газели высматривает в зеркалах заднего вида приближающийся автомобиль, после чего перестраивается в его ряд и плавно то!
рмозит до полной остановки. Эта тактика особо эффективна, если водитель атакуемого автомобиля — новичок, который не сразу распознает пробочника и попадает в ловушку. Тяжелую технику, такую как дальнобойные фуры, пробочники используют редко, в основном из-за сложностей получения пропуска в центр, места их применения — это районы рынков и складов. В этих местах правый ряд занимают легковые пробочники и рядом, вплотную к ним, выставляется фура. Иногда, для отвлечения внимания автомобилистов, производится разгрузка или погрузка фуры.
Двигаясь ночью по Москве можно наблюдать за учениями пробочников, чаще всего они проходят в центре города, это группы автомобилей (обычно от двух до шести), которые движутся со скоростью 40-60 км/ч, при этом занимая все свободные ряды. Но, так-как это еще зелёные, необученные пробочники, то они не в состоянии создать помеху опытному водителю.

Тема: Re: Пробочники не дремлют. +
Отправитель: Tralx
Отправлено: 07/06/02 10:47 AM

Группы особо опытных пробочников находят узкие места на улицах и,занимая все встречные полосы с обеих сторон,полностью блокируют движение,причём делается это таким способом,что даже велосипедистам приходится стоять.
Но слава богу это высшая каста пробочников,которая встречается довольно редко и не оказывает значительного влияния на мотоциклистов.

Тема: ну как не вспомнить
Отправитель: natusik
Отправлено: 28/06/02 09:51 AM

именно за 15 руб.

Да, он почти впритык, на моей Яве (638), но я обрезала его трубки чуть-чуть сверху (там как раз как бы хорошо можно обрезать — идет уширение на пол-пути), и чуть-чуть снизу, так, чтобы трубка одного и того же диаметра хорошо налезала как на бензокраник бака, потом на фильтр, и от фильтра до карба.

Внешний вид фильтра более конусовидный. Но в первом сезоне у меня был и цилиндричиский. Сверху прозрачный, фильтрующая часть оранжевая.

Про запас взяла еще один (там же).
Не факт что они идентичны, но все же .

На фильтре написано:

БИГ, фильтр
GB-202, высшее качество, сделано в России.

Совет. Трубку на карб я еще хомутиком укрепила. На фильтр и бензокраник она сидит плотно, а на карбе может нагреваться и уширяться, так что укрепит не помешает.

________________________________________________
То, что женщине по душе — мужчине не по карману.

Почему тугое сцепление на иж планета 5

10 последних сообщений:

Народ! Сцепление очень туго отжимается. Рука устает уже после 5 минут езды. Подскажите, в чем дело? Как исправить?

Возраст: 62
Сообщения: 8122
Город проживания: Москва

Популярность: 54 (66)

отпусти пружины на корзине, через смотровое окно по очереди на равные углы. Отпусти но не критично, чтобы не начало буксовать, скажем по полоборота против часовой стрелки с промежуточными испытаниями

Возраст: 39
Сообщения: 360
Город проживания: Свердловская область

Популярность: 2 (16)

Сначала тросик проверь — нет ли оборвавшихся жилок: сними правую крышку, отцепи тросик и проверь как он ходит.

Возраст: 35
Сообщения: 247
Город проживания: Москва СВАО

Популярность: 4 (4)

А сейчас сцепление не ведет, не буксует? Полуавтоматом легко отжимается или тоже с трудом?

Возраст: 44
Сообщения: 21600
Город проживания: Пробква, ВАО

Популярность: 105 (105)

Отзыв: Мотоцикл ИЖ Планета — 5 — хороший мотоцикл

Недостатки: 2 такта(нужно мешать бензин с маслом),наносит вред экологии(дымит), очень тяжело найти хорошие детали, работа тормозной системы-60% от возможных 100%,тугое сцепление(косяк производителя),достаточно большой расход топлива( средний — 7 литров)

Купил мотоцикл в 2009 г(год выпуска 1991 г, родной пробег 7 тыс км), прошел на нем сразу 5000 км, ездил в основном по грунтовой дороге, ни чего не менял, потом начал сыпаться.
Мотоцикл порадовал своей мощностью, что хорошо берет с низов, можно гонять на нем по пересеченной местности, по грязи, если конечно установить заднюю покрышку внедорожную(л229 и л230). Достаточно хорошо себя ведет при езде по трассе(желательно для города и трассы установить низко профильную резину почувствуете большое отличие от обычный резины).

На самом деле из-за его небольшой стоимости и стоимости з/ч может конечно конкурировать, например с китайцем, но ест бензин конечно довольно хорошо для своей кубатуры, вывод нужно ставить лепестковый клапан, делается на заказ и менять воздушный фильтр, от него одни проблемы, но и собственно заменить карбюратор, на какой нибудь японский, для кубатуры 350 куб(2 такта), но или подобрать китайский, а карбюраторы к 36 — к68 — они как ели бензин, так и будут его есть, что сними не делай. На все эти прибамбасы конечно нужны деньги и они могут стоить как пол цены мотоцикла, так и его стоимость в целом.

По поводу зажигания — ни разу за все время его эксплуатации не сбилось, смысла менять на электронное практически нет, если правильно выставить, но и конечно если прерыватель стоит хорошего качества, т. е ссср и винты с контргайками. Выставляется очень просто — откручиваем свечку, вставляем отвертку(сделать насечки в маркером ) или специальный щуп(такой пруток с меняющимися диаметрами), прокручиваем коленвал, ключом № 11 не доходя до вмт 3-3.5мм, ставим зазор на прерывателе 0.2-0.3мм, ну или прокручиваем коленвал до того, как на прерывателе появится самый большой зазор, проверяем его, он должен быть 0.4-0.6мм. Можно конечно все это выставлять с помощью «часиков», лампочек, я считаю, что все это ерунда, т. к приведу пример, мой сосед ковырялся с зажиганием вот с помощью этих прибамбасов, в итоге так и не сделал его. Зазоры выставляются автомобильным щупом, стоит недорого.
По поводу раннего или позднего зажигания — регулируется планкой прерывателя влево — более раннее зажигание, вправо — позднее, но опять же зазор между прерывателем нужно обязательно выставить.

Проблема всех ижей — 2 такта, очень плохие запчасти, которые продают, нужно всегда покупать исключительно советские детали.
Достаточно мощный мотоцикл, разгон с 0 до 100 км — 12 сек(20 зубов звезда), но для люльки слабоват(нормально тянет, если установить ведущую звезду на 15, но максимальная скорость будет 70 км).
Вилку пришлось опустить на 3 см, так же руль на 2.5 см стал намного лучше управляться, поставил пыльники с явы, чтобы не попадал мелкий песок в поршневую вилки(просто поршневая вилки быстро выходит из строя, начинает течь вилка).

Существенное отличие от иж юпитер 5 — 1 котел(настраивается на много проще, т. е. зажигание, карбюратор), масло с коробки, даже при убитых сальниках не попадает в поршневую, нет маховика и крышек кривошипной камеры( кто с этим сталкивался, знает, о чем речь), но вот коробка хуже (была проблема со 2-й передачей — гавкала, поменял червячный вал, втулки, вилочки и все, стала работать хорошо).

Сильная вибрация от мотора, нужно постоянно тянуть болты, на юпитере этого нет. Очень тугое сцепление — рвет трос, нет полуавтомата как на юпитере, чревато плохими последствиями(приходилось заводить с толкача и ехать без сцепления, устранил эту проблему, убрав 1 текстолитовый диск и расслабил пружины). По поводу карбюратора, поставил к68и (китай), через 100км пробега потек(игольчатый клапан, не держится в поплавке). пришлось поставить к62и — советский(поменял жиклеры — основной 260, обогатителя — 165), стал меньше есть бензина, перестал заливать свечку.
Масло в коробку заливаю трансмиссионное, с бензином мешаю масло всегда для 2-х тактных моторов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *