Почему не работает кондиционер в машине
Перейти к содержимому

Почему не работает кондиционер в машине

  • автор:

Не работает кондиционер в машине: признаки и причины

Когда жарким летним днем оказывается, что не работает кондиционер в машине, то самый престижный и комфортный автомобиль превращается в адскую повозку. Чтобы избежать такого неприятного сюрприза, следует заранее позаботиться о своевременном обслуживании системы кондиционирования. А также эксплуатировать ее правильно. Тогда климат-контроль будет радовать прохладой в жару и комфортным уровнем влажности даже в самую сырую погоду.

Принцип работы и особенности автомобильного кондиционера

По принципу работы автомобильный кондиционер не отличается от бытовой сплит-системы, установленной в квартире или офисе. Используя законы термодинамики, он перемещает тепловую энергию из охлаждаемого помещения в окружающую среду.

Цикл работы кондиционера выглядит следующим образом:
  1. На вход компрессора поступает теплоноситель (он же «хладагент» или «фреон») под низким давлением 3 – 5 ат в газообразном агрегатном состоянии, температурой 10 – 20 °C.
  2. Компрессор поршневой или спиральной конструкции сжимает хладагент до высокого давления 15 – 25 ат. При этом температура газа повышается до 70 – 90 °C (вы могли замечать, как нагревается ручной насос при накачивании шины – это тот же закон).
  3. Нагретый газ поступает в конденсор (конденсатор), где за счет активного обдува последнего остывает и переходит из газообразного состояния в жидкую фазу (с дополнительным выделением тепла).
  4. Из конденсора все еще теплый хладагент попадает в терморегулирующий вентиль (ТРВ). Его задача – управление подачей фреона в испарительный контур. На выходе ТРВ температура и давление хладагента существенно снижаются за счет того, что часть хладагента испаряется (вы могли замечать, что при разбрызгивании из баллончика дезодоранта он холодный – это тот же принцип).
  5. После ТРВ уже при низком давлении смесь хладагента в газообразной и жидкой фазах поступает в испаритель. Там весь жидкий фреон переходит в газообразную фазу, а поскольку при испарении происходит поглощение тепла, проходящий через испаритель воздух охлаждается.

Наконец, газообразный хладагент низкого давления поступает на вход компрессора – цикл повторяется.

цикл работы автомобильного кондиционера

Основное отличие автомобильного кондиционера от бытового – условия работы. Бытовые приборы при работе не трясет по разбитым дорогам, и они не имеют особых ограничений по соотношению масса/эффективность. Поэтому в бытовых кондиционерах применяются более толстые и тяжелые магистрали (трубки для хладагента), а соединения отличаются большей надежностью и герметичностью. Но если даже бытовые системы надо обслуживать: дозаправлять фреоном и чистить, то автокондиционеров это касается и подавно.

Что может сломаться в кондиционере

Как мы уже знаем, кондиционер состоит из компрессора, терморегулирующего клапана или вентиля (ТРВ), конденсора и испарителя. Также в системе присутствуют вентилятор, магистрали с уплотнениями, датчики температуры и давления, и еще один очень важный компонент – фильтр-осушитель (ресивер-осушитель). Назначение последнего – удалять из хладагента влагу, которая туда проникает из атмосферного воздуха при работе компрессора. Если рассматривать систему шире, в нее также входят шторки, перенаправляющие поток воздуха по воздуховодам для обдува разных зон салона, и механизмы управления ими, а также воздушный фильтр салона.

Естественно, все перечисленное может сломаться – либо вследствие естественного износа (выработки ресурса), либо в результате несвоевременного обслуживания или неграмотной эксплуатации. Чтобы этого не произошло, необходимо выполнять ряд рекомендаций.

Рекомендации по поддержанию кондиционера в авто в рабочем состоянии

Регулярная дозаправка и перезаправка фреона

Вопреки расхожему заблуждению, когда не охлаждает кондиционер в автомобиле – дело скорее всего не в том, что в системе не осталось фреона. Даже при значительном снижении объема хладагента кондиционер может продолжать работу. Однако при этом растет риск более серьезной поломки, которая может наступить раньше, чем уровень хладагента приведет к перманентному отключению кондиционирования.

Для обеспечения бесперебойной работы кондиционера следует регулярно, не реже чем раз в два года (а для авто старше 6 лет – ежегодно), дозаправлять, и желательно через одну дозаправку – полностью перезаправлять систему (с заменой масла, очисткой от загрязнений и вакуумированием для удаления влаги).

Обычно, чем новее автомобиль, тем чувствительнее его система к снижению уровня хладагента. Старые системы могли нормально работать при потере до 150 грамм фреона. И даже при уходе до 250 грамм могли сохранять производительность. А вот в автомобилях относительно недавних годов выпуска потеря каких-то 70 грамм фреона уже чревата поломкой компрессора в ближайшей перспективе. Получается, что при норме утечки 35 грамм в год критичный срок обслуживания – раз в два года.

Куда же девается хладагент из системы? В норме, если еще «травят» соединения магистралей и еще не прохудились уплотнения, – он уходит прямо через материал трубок. Как мы помним, в отличие от бытового холодильника, в котором используются металлические (медные или алюминиевые) трубки, соединенные пайкой, в авто трубки эластичные. И для них есть нормы утечки, определенные международными стандартами.

Есть три используемых в автомобильных кондиционерах стандарта трубок: американский стандарт SAE, более строгий немецкий DIN и самый строгий японский стандарт JIS. Эти стандарты разработаны с оглядкой на стандартный срок службы автомобиля: 5-6 лет для Америки, 10-12 для Европы и до 15 лет в Японии. Естественно, автомобили служат и дольше, но производителями это при конструировании в расчет не принимается. Кстати, это еще одно подтверждение правоты тех, кто предпочитает японские машины.

Таким образом, скорость снижения объема хладагента в системах с разными трубками – неодинакова. Равное количество фреона (при условии одинаковой длины трубок) уйдет, приблизительно, за 1,5 года при трубках SAE, 2 года при трубках DIN и 2,5 года при трубках JIS.

Профилактическая эксплуатация кондиционера

Следует пользоваться кондиционером систематически – даже в зимнее время необходимо включать климат-контроль (а не только обогрев салона горячим воздухом от мотора) минимум на 10-15 минут не реже 2 раз в месяц, а лучше – 1-2 раза в неделю.

Если этого не делать, намного скорее начнутся проблемы с герметичностью уплотнений, которые смазываются и смачиваются хладагентом в процессе работы. И при наступлении июньской жары может оказаться, что не работает кондиционер после зимы, хотя в августе прошлого года все было в порядке и «ничего не предвещало».

После выключения кондиционера, даже если вам не надо куда-либо ехать – не глушите сразу двигатель, дайте поработать печке, чтобы она просушила все воздуховоды и каналы испарителя.

ВАЖНО! Включать кондиционер зимой можно только после полного прогрева салона – только после этого датчики кондиционера и вся система способны работать корректно.

Очистка конденсора

На конденсоре (радиаторе охлаждения системы кондиционирования) накапливаются загрязнения, которые ухудшают отвод тепла и эффективность всей системы, что увеличивает нагрузку на компрессор. В результате климат-контроль начинает автоматически отключатся, поскольку из-за перегрева в системе давление повышается выше нормы. Кроме того, под слоем грязи начинает коррозировать металл – даже алюминий подвержен кислотной коррозии.

Если при движении в заторах, когда нет обдува набегающим потоком, вдруг перестал работать кондиционер в машине, но через некоторое время при движении на скорости его удается запустить – срочно надо чистить конденсор. Это можно сделать на мойке, но при этом надо соблюдать осторожность, чтобы не повредить структуру радиатора.

Правила внешней очистки конденсора:

  • Направляйте струю воды строго под прямым углом;
  • Распылитель аппарата высокого давления не подносите ближе чем на полметра к автомобилю;
  • Плотную корку грязи надо предварительно размягчить средством для чистки радиаторов.
Замена фильтра-осушителя

Фильтр-осушитель (ресивер-осушитель) призван абсорбировать влагу и очищать фреон от продуктов износа компрессора. По европейским нормам у него ресурс на весь срок эксплуатации автомобиля, то есть 7 лет, может, немного больше. Но этот расчет сделан с условием круглогодичного использования, в противном случае ресурс резко уменьшается. Если ресурс фильтра исчерпан, то есть абсорбент поглотил столько воды, сколько мог, симптомами будут самопроизвольное выключение кондиционера и обмерзание шлангов.

4 основные функции ресивера-осушителя:

  • Очистка фреона от продуктов износа;
  • Отделение газообразного хладагента от жидкой фазы;
  • Поглощение проникшей в систему влаги (воды);
  • Хранение запаса хладагента в резервуаре фильтра-осушителя (в зависимости от условий работы фреона в системе требуется больше или меньше).

Если система открывалась для ремонта – замена ресивера-осушителя необходима однозначно, без исключений. Если этого не сделать, в системе соберется вода, ее сгонит в компрессор, и попавшая в него несжимаемая жидкость приведет к гидроудару и его полной поломке буквально на следующих 200-500 км пробега.

ВАЖНО! Современные фильтры-осушители, в которых используется абсорбент цеолит, – никакой регенерации путем вакуумирования или нагревания не поддаются (старые фильтры с силикогелем можно было несколько «обновить» таким способом). Цеолит связывает воду химически, и это необратимый процесс.

Антибактериальная обработка

В сотах алюминиевых испарителей при постоянном наличии конденсата атмосферной влаги размножаются грибки и бактерии. В результате появляется неприятный запах. Даже холодный воздух кажется тяжелым, как в подвале. Изначально испаритель имеет антибактериальное покрытие, но со временем оно разрушается, и становится необходима антибактериальная обработка.

Есть несколько вариантов антибактериальной обработки испарителя:

Специальные аэрозоли, которые распыляют в салоне при плотно закрытых окнах и включенном на всю в режиме рециркуляции кондиционере.

антибактериальная обработка автомобильного салона

Спреи, создающие пену, – впрыскиваются прямо в систему воздуховодов (после такой процедуры пару недель нельзя пользоваться кондиционером и вентиляцией, и надо ездить с открытым окном, чтобы химикаты не нанесли вред здоровью водителя). Поскольку в системе и самом испарителе есть мертвые зоны, куда аэрозоли и пена не попадают – эффект продержится от полугода до года.

Использование озонаторов – безопасно для водителя и пассажиров, но дает еще более краткосрочный эффект – не более 2-3 месяцев.

Самый радикальный и действенный вариант – демонтаж испарителя с полной чисткой.

Если эффективность системы явно упала, притом что дозаправка фреоном была проведена вовремя, конденсор не покрыт грязью, и система сама не отключается – скорее всего, дело в испарителе. А если в салоне на полу появляется вода – дело точно в нем.

Другие проверки кондиционера

Салонный фильтр. Загрязнение воздушного фильтра в салоне, препятствуя свободному прохождению потока воздуха, снижает эффективность системы и повышает нагрузку на нее. И также может быть источником неприятных запахов. Фильтр следует менять не реже чем через 15 тыс. км пробега.

Привод компрессора. Если кондиционер в машине дует, но не охлаждает – следует осмотреть муфту и приводной ремень компрессора. Запускаем автомобиль и кондиционер и смотрим – если приводной шкив не вращается, то причина либо в ослабленном ремне, либо в муфте.

Неисправность ТРВ. Цикличная работа кондиционера, поступление холодного воздуха с перебоями, обмерзание шлангов испарителя, самопроизвольное отключение – признаки неисправности терморегулирующего вентиля. Причинами могут быть: механическое повреждение, неправильная регулировка, внутренние загрязнения системы, наличие в ней воды или воздуха.

Неисправность вентилятора конденсора. Если вентилятор работает с сильным шумом или не вращается вовсе – надо срочно устранять проблему. Дело либо в износе подшипника, либо при отсутствии вращения причиной могут быть нарушения электрических цепей (реле, щетки, контакты, предохранители) или же механическое повреждение.

Неисправность датчика давления. При нестабильной работе и самопроизвольном отключении причина может быть в неисправности датчика, функция которого – выключать систему при критических значениях показаний давления хладагента. Предпосылки неисправности могут быть как механические (загрязнение), так и электрические (предохранитель, контакты, реле).

В целом в деле обслуживания автомобильного кондиционера важно – не пытаться обмануть законы физики в погоне за экономией. Конечно, если мы хотим управлять машиной в температурном комфорте, невзирая на жару и пробки – надо делать все, что рекомендуется. В противном случае стоимость ремонта может легко превысить 500 долларов. И тогда придется раскошеливаться, признавая, что сломался кондиционер в машине именно по нашей вине.

признаки неисправности автомобильного кондиционера

Признаки неисправности автомобильного кондиционера и соответствующие им причины

Наиболее вероятные причины

Эффективности охлаждения заметно упала

Наблюдается пена в смотровом окошке ресивера-осушителя

Система утратила герметичность вследствие коррозии элементов, старения уплотнений и сальников, развальцовки и деформации/перетирания трубок и шлангов

Кондиционер самопроизвольно отключается, особенно при движении на малой скорости или в пробках

Кондиционер самопроизвольно отключается

Холодный воздух подается с перебоями

Обмерзают патрубки испарителя

Слышен шаркающий шум в компрессоре при включении кондиционера

Система (скорее всего ТВР) засорена продуктами износа

Появление неприятных запахов в салоне при включенном кондиционере

Размножение бактерий и грибков в засоренном испарителе, засорение дренажной трубки

Постоянный шум в компрессоре

Износ подшипника ведущего вала компрессора

Шум при работе вентилятора конденсора

Износ подшипника вентилятора конденсора

Подача холодного воздуха с перебоями

Кондиционер самопроизвольно отключается

Некорректная работа датчика давления

Если не включается компрессор кондиционера в машине

Если не включается компрессор кондиционера в машине

Автокондиционер сегодня является одним из базовых устройств для обеспечения комфорта в автомобилях. Данное устройство работает по принципу обычного бытового холодильника, однако функций у автокондиционера гораздо больше. Так, он охлаждает салон до заданных параметров, проветривает автомобиль и очищает воздух. При поломках кондиционера автомобиля, комфорт при езде снижает в разы, а вот что является причиной поломок, разберём дальше подробней.

Разбор вопроса, почему не включается компрессор автокондиционера, следует начинать с рассмотрения устройства системы охлаждения в автомобиле.

Устройство автомобильного кондиционера

В современных автомобилях автокондиционер может быть как частью климат-системы, так и отдельной частью системы вентиляции воздуха. В виде отдельного агрегата автомобильный кондиционер встречается в бюджетных автомобилях, все остальные авто оснащаются климат-системой, частью которых и является кондиционер.

Интересной особенностью кондиционера в автомобиле является то, что он не использует энергию электричества для своей работы, вместо нее используется крутящий момент силового агрегата, который передается на автокондиционер при помощи приводного ремня. В климат-системах все немного не так, т.к. имеется возможность включения кондиционера без необходимости работы мотора.

Кондиционер в авто – это замкнутая система, заполненная хладагентом – фреоном и специальным маслом для смазки внутренних частей кондиционера. Состоит эта система из:

  • электромагнитной муфты с намагниченным прижимным диском;
  • шкива, работающего от ремня привода;
  • компрессора, нагнетающего хладагент;
  • радиатора и вентилятора для охлаждения хладагента;
  • ресивера-осушителя;
  • терморегулирующего вентиля, подающего конденсат в испаритель;
  • испарителя, пропускающего через себя холодный фреон и вентилятора дующего на испаритель, охлаждая воздух для транспортировки его в салон;
  • трубок и магистралей.

Самыми проблемными участками автокондиционера являются трубки, компрессор и электромагнитная муфта, как самые активные компоненты системы.

Самой дорогой и важной частью системы кондиционирования является компрессор и его ремонт должен проводиться предельно аккуратно и только профессионалами.

Отремонтировать кондиционер любой модели авто можно в нашем автомобильном сервисе. Обращаясь к нам, каждый клиент получает развёрнутую консультацию, тщательную диагностику и качественный ремонт автокондиционера.

Компрессор: функции и причины поломок

Компрессор в автомобильном кондиционере является самой важной частью во всей системе. Так, именно при помощи компрессора осуществляется сжатие и перемещение фреона внутри системы, если компрессор замирает – охлаждение не происходит и вентиляторы выдувают лишь воздух комнатной температуры.

Причин, когда не включается компрессор автокондиционера всего четыре:

  • разгерметизация системы, вследствие которой происходит утечка фреона;
  • грязь, забивающаяся внутри;
  • сбой в работе электроники;
  • поломки смежных агрегатов.

Разгерметизация автокондиционера – это причина 70% поломок атвокондиционеров, во многом это происходит из-за рассохшихся резиновых уплотнителей. Утечка фреона, обычно, появляется на магистралях и на пластиковых трубках, пролегающих по левому краю крыши авто. Когда уровень фреона становится критично низким, не позволяя работать системе, срабатывает предохранитель, который не позволяет включиться системе. Если часто включается компрессор кондиционера в автомобиле, это также может быть связано с недостаточным количеством фреона в магистралях климат-системы. Кроме того, причиной утечки может стать и слетевшая муфта и неисправный подшипник, который в большинстве случаев требует немедленной замены.

Неисправности компрессора кондиционера автомобиля: признаки

Поломка любого компонента системы кондиционирования приводит к тому, что компрессор отключается, а если этого не происходит – он попросту выходит из строя, часто без возможности ремонта. Признаками поломки именно компрессора являются:

  • самоотключение кондиционера;
  • не возможность включения кондиционера;
  • неработающая муфта – не было щелчка и сцепления с ремнем;
  • монотонный гул при работе, исходящий от кондиционера в неработающем состоянии;
  • перепады давления на манометре на линии всасывания при работающем кондиционере.

При обнаружении любого из вышеописанных признаков, нужно ехать к нам в автосервис и срочно проводить диагностику и ремонт кондиционера, иначе, в будущем, неправильно работающий кондиционер может выйти из строя полностью, что будет в разы сложнее и дороже отремонтировать.

Проверка компрессора кондиционера автомобиля и ремонт

Что делать, если не включается компрессор кондиционера в машине? Обращаться в автосервис!

Большинство проблем с автокондиционерами происходит вследствие разгерметизации системы и при поломке муфты или подшипника. В связи с этим, проверка компрессора кондиционера проходит в нашем автомобильном сервисном центре по основным этапам:

  • внешний осмотр на скручивание, перегиб, прорыв магистралей и трубок;
  • диагностика протечки при помощи или течеискателя или ультрафиолетового красителя;
  • диагностика на работоспособность муфты и подшипника.

На базе этих исследований и проводится ремонт, который может быть разным. Так, при перегибах трубок их выпрямляют или заменяют на новые, металлические магистрали, при наличии дефектов, восстанавливаются при помощи аргонной сварки, при неработающей муфте или слабом подшипнике – происходит их замена. Вместе с тем, проводя любой ремонт компрессора, наши мастера проводят чистку всех его элементов, после чего запускают автокондиционер. Часто, при ремонте компрессора, хватает лишь чистки и ничего более, поэтому звоните нам и записывайтесь на диагностику.

Подводя итог всего вышесказанного, можно определённо суммировать, что если у Вас не включается компрессор кондиционера автомобиля, следует спешно отправляться в автосервис.

  • Пломка ресивира-осушителя
  • Компрессор кондиционера туарег 4.2 бензин снять поставить
  • Схема компрессора кондиционера меган 2 делфи
  • Сколько стоит дезинфекция кондиционера автомобиля в сервисе
  • Громко работает компрессор кондиционера хонда аккорд 7
  • Электромагнитная муфта а1110970128
  • Ремонт компрессора кондиционера авто 88320-25130
  • Переходник для заправки фреона черри амулет
  • Ремонт компрессора автокондиционера в москве
  • Диагностика кондиционера учебник
  • Тойота rav4 2000г схема управления компрессором кондиционера
  • Фильтр осушителя кондиционера автомобиля наполнитель
  • Компрессор на лачетти
  • Сколько стоит заправить кондиционер в машину
  • Ресивер кондиционера пежо 406 причины неисправности
  • Подшипник муфты кондиционера хонда цивик 4д
  • Ремонт радиатора кондиционера
  • Муфта шкива кондиционера vw t5
  • Ремонт корпуса компрессора кондиционера хендай акцент
  • Переборка компрессора кондиционера автомобиля
  • Ремонт муфты компрессора опель мерива
  • Пежо 406 какое довление должен создовать компрессор кондиционера

Не работает кондиционер в автомобиле? С чего начать диагностику

Существует стереотип — если перестает работать кондиционер в автомобиле, то нужно его заправить. Это справедливо только в случае, когда вы уверены на 100% в исправности узлов вашей системы. Но в большинстве случаев дело не в отсутствии фреона в системе, а в ее неисправности. Как провести диагностику этих неисправностей, обрести примерное понимание необходимых работ для восстановления кондиционера, при этом не потратить большую сумму денег, мы и изложим ниже в этой статье.

90% всех поломок автомобильного кондиционера связаны с муфтой компрессора кондиционера, их бывает всего 2 типа: муфты постоянного привода и муфты электромагнитные, поэтому первое, что необходимо сделать – определить тип муфты и провести соответствующую диагностику муфты. Почему так важно определить тип муфты компрессора? Потому что принцип работы этих муфт разный, соответственно диагностика и ремонт принципиально разные.

Чтобы было проще воспринимать дальнейшую информацию, давайте разберем устройство каждой из муфт.

Устройство муфты постоянного привода

Муфта постоянного привода состоит из 2-х частей:

  • Передняя приводная пластина (срывная муфта)
  • Шкив с подшипником

Передняя приводная пластина имеет жесткое сцепление с валом компрессора, она наворачивается на вал по резьбе или садится на вал на шлицах.

Также приводная пластина имеет постоянный механически зацеп со шкивом посредством ножек, болтов или клепок. В этом заключается главное отличие муфты постоянного вращения от электромагнитной.

Смысл работы муфты постоянного вращения такой: шкив приводится в движение приводным ремнем -> через постоянное соединение вращение передается на переднюю приводную пластину -> а с передней пластины, через резьбовое или шлицевое соединение приводится в движение вал компрессора и компрессор начинает нагнетать давление в системе, т.е. выполнять свою функцию.

Т.к. сцепление всех узлов муфты постоянное, то производители закладывают определенные меры предосторожности на случай заклинивания компрессора, т.е. передняя приводная пластина имеет предусмотренные производителем уязвимые места, в которых она ломается при превышении усилия, оказываемого на нее. Отсюда и множество названий этой пластины: срывная пластина, срывная муфта, передняя предохранительная пластина и т.п. Своего рода эта пластина и является предохранителем компрессора, т.к. она выходит из строя при превышении давления в системе, чтобы сохранить компрессор, а также, обрывается при заклинивании компрессора, чтобы снять нагрузку с приводного ремня, т.е. даже при заклинивании компрессора вы сможете без проблем эксплуатировать автомобиль.

Именно приводная пластина часто является причиной, по которой перестает работать вся система автомобильного кондиционера. Если у вас муфта постоянного привода, диагностику нужно начинать именно с приводной пластины. Для этого нужно добраться до компрессора и при заглушенном двигателе попробовать покрутить передний приводной диск, если он вращается отдельно от шкива, значит, именно по этой причине не работает кондиционер!

Тут сразу же можно и нужно определить не заклинил ли компрессор — вращаем ключом на 7 вал компрессора (6-ти гранник торчащий по центру приводной пластины), если вал не крутится, компрессор заклинил и именно поэтому оборвало приводную пластину, это совсем другая история.

В данном случае мы рассматриваем ситуацию, при которой компрессор живой, вал крутится нормально. Но сама пластина оборвана.

Стоимость этой запчасти около 1000 руб. + работа по ее замене. Но, имейте в виду, что приводную пластину просто так не обрывает, всегда есть тому причина. Перед установкой новой запчасти необходимо выяснить эту причину, иначе ее также сломает.

Причинами обрыва могут являться:

  • Избыток фреона в системе (после заправки)
  • Выход из строя подшипника шкива
  • Превышение давления в системе из-за грязных радиаторов или неправильной работы вентилятора радиатора кондиционера.

Также, ни в коем случае, нельзя ремонтировать сломанную пластину, т.к. вы ее лишите возможности сломаться в нужный момент и тогда «умрет» компрессор, заклинит, колом встанет шкив компрессора, ремень начнет проскальзывать по нему и если не успеть заглушить двигатель, ремень порвется. Дальнейшее движение можно будет продолжать на эвакуаторе или если укоротить ремень в обход шкива кондиционера.

Именно приводная пластина часто является причиной, по которой перестает работать вся система автомобильного кондиционера. Если у вас муфта постоянного привода, диагностику нужно начинать именно с приводной пластины. Для этого нужно добраться до компрессора и при заглушенном двигателе попробовать покрутить передний приводной диск, если он вращается отдельно от шкива, значит, именно по этой причине не работает кондиционер!

Тут сразу же можно и нужно определить не заклинил ли компрессор — вращаем ключом на 7 вал компрессора (6-ти гранник торчащий по центру приводной пластины), если вал не крутится, компрессор заклинил и именно поэтому оборвало приводную пластину, это совсем другая история.

В данном случае мы рассматриваем ситуацию, при которой компрессор живой, вал крутится нормально. Но сама пластина оборвана.

Стоимость этой запчасти около 1000 руб. + работа по ее замене. Но, имейте в виду, что приводную пластину просто так не обрывает, всегда есть тому причина. Перед установкой новой запчасти необходимо выяснить эту причину, иначе ее также сломает.

Причинами обрыва могут являться:

  • Избыток фреона в системе (после заправки)
  • Выход из строя подшипника шкива
  • Превышение давления в системе из-за грязных радиаторов или неправильной работы вентилятора радиатора кондиционера.

Также, ни в коем случае, нельзя ремонтировать сломанную пластину, т.к. вы ее лишите возможности сломаться в нужный момент и тогда «умрет» компрессор, заклинит, колом встанет шкив компрессора, ремень начнет проскальзывать по нему и если не успеть заглушить двигатель, ремень порвется. Дальнейшее движение можно будет продолжать на эвакуаторе или если укоротить ремень в обход шкива кондиционера.

Устройство электромагнитной муфты

Электромагнитная муфта состоит из 3-х частей:

  • Передняя прижимная пластина
  • Шкив с подшипником
  • Электромагнитная катушка

Передняя прижимная пластина имеет жесткое сцепление с валом компрессора, чаще всего она имеет шлицевое соединение с валом, иногда встречается и резьбовое соединение и еще реже фиксируется шпонкой.

Прижимная пластина имеет непостоянный зацеп со шкивом, а только в момент работы компрессора ее притягивает к шкиву электромагнитом, который расположен с противоположной стороны шкива. В этом заключается главное отличие от муфты постоянного вращения.

Смысл работы электромагнитной муфты такой: шкив приводится в движение приводным ремнем -> через электромагнитное соединение вращение передается на прижимную пластину -> а с прижимной, через шлицевое или резьбовое соединение приводится в движение вал компрессора и компрессор начинает нагнетать давление в системе, т.е. выполнять свою функцию.

Т.к. сцепление всех узлов муфты не постоянное, а только в момент работы электромагнита, то, получается, электромагнит (электромагнитная катушка) самый ответственный узел в этой связке, именно он запускает работу компрессора. Также он является и самым уязвимым элементом муфты, т.к. его конструкция предполагает пропускание электрического тока, а значит, качество работы электромагнита зависит от температуры, влажности, сохранности изоляции. Электромагнит выходит из строя при перегреве (перегорает термопредохранитель), при растрескивании изоляции (также от перегрева или времени). Основной причиной, все таки, является перегрев, т.к. механизм защиты системы при заклинивании компрессора в этой муфте реализован через термопредохранитель. При заклинивании компрессора прижимная пластина встает колом, а шкив продолжает вращаться, проскальзывая по прижимной пластине. Из-за механического трения металлические детали раскаляются, электромагнит перегревается и термопредохранитель размыкает электрическую цепь, прижимной диск отмагничивается. Благодаря этому, автомобилем можно продолжать пользоваться в штатном режиме, но уже без кондиционера.

Если бы не была реализована защита от заклинивания в виде термопредохранителя, то при заклинивании компрессора сцепление шкива и прижимной пластины оставалось бы до тех пор, пока не расплавились все резиновые элементы и приводной ремень. Дальнейшее движение можно будет продолжать на эвакуаторе или если укоротить ремень в обход шкива кондиционера. Поэтому мы категорически против ремонта электромагнитных катушек.

Именно электромагнитная катушка наиболее часто является причиной, по которой не работает вся система автомобильного кондиционера. Если у вас электромагнитная муфта, то диагностику нужно начинать именно с электромагнитной катушки. Для этого нужно добраться до компрессора и при заведенном двигателе включить кондиционер и понаблюдать за прижимной пластиной (или послушать), при исправной муфте она должна притянуться к шкиву, этот процесс сопровождается характерным щелчком, если этого не происходит, значит, именно по этой причине не работает кондиционер!

Тут же нужно убедиться, что компрессор не заклинил – на заглушенном двигателе покрутить рукой прижимную пластину, она должна вращаться свободно! Если не вращается — компрессор заклинил. Но в данной статье мы рассматриваем ситуацию, при которой компрессор не заклинил, а вышла из строя муфта.

Ваши дальнейшие действия: нужно убедиться, что фишку электромагнитной катушки приходит напряжение, если приходит, то магнит не срабатывает, вероятно, в нем и причина. После снятия электромагнита можно дополнительно проверить его исправность, подать на него 12 вольт, от любого источника, он должен магнитить металлические предметы, если не магнитит, то именно с него нужно начинать ремонт кондиционера!

Стоимость этой запчасти около 2000 руб. + работа по замене. Но, имейте в виду, что всегда есть тому причина выхода из строя электромагнита. Перед установкой новой запчасти необходимо выяснить эту причину.

Причинами могут являться:

  • Выход из строя подшипника шкива
  • Превышение давления в системе из-за грязных радиаторов или неправильной работы вентилятора радиатора кондиционера.

Вооружившись этой информацией и первичной диагностикой муфты компрессора кондиционера, вы будете примерно понимать, в чем неисправность и диапазон стоимости ремонта. Вас уже не напугать байками о заклинившем компрессоре. Понимая устройство и принцип работы муфты компрессора, вы обладаете также понимаем перечня работ, которые может предложить автосервис для ремонта кондиционера в вашем случае, и с легкостью сможете определить недобросовестный автосервис!

7 причин, почему автомобильный кондиционер не охлаждает

Кондиционер авто может выйти из строя из-за естественного износа, вибраций, загрязнений или повреждений. Мы собрали самые распространенные причины этой проблемы.

�� Хладагент утекает

Система кондиционирования герметична, но со временем уплотнительные резинки теряют упругость и пусть очень медленно, но пропускают хладагент наружу. Это нормально для машин 6—10 лет. У более старых авто компоненты системы могут страдать от коррозии, тогда хладагент будет уходить быстро. В любом случае диагностику стоит начать с полного цикла заправки. Если в скором времени кондиционер перестанет работать, специалист найдет место утечки с помощью ультрафиолетового фонарика

⛽ Систему неправильно заправили

Лучше заправлять систему у официального дилера с помощью специальной станции. Она автоматически удалит весь хладагент и часть грязного компрессорного масла, вакуумирует систему в течение 20—30 минут, потом заправит хладагент и добавит немного чистого масла. Ни в коем случае не стоит обращаться к выездным заправщикам или в мастерские, у которых из инструмента только баллон с фреоном, весы и манометр. Они не соблюдают технологию заправки, исправный кондиционер от этого страдает

Как обслужить автокондиционер

�� Конденсор засорился

Фреон охлаждается в конденсоре — это радиатор кондиционера, на который дует вентилятор. Если соты конденсора забиты и через них не проходит воздух — система перегревается и переходит в аварийный режим.

На свежей или ухоженной машине достаточно промыть радиаторы мощным напором воды. На авто старше 10 лет этого может быть недостаточно. Тогда придется снять радиатор охлаждения двигателя и почистить конденсор более основательно

��️ Вентилятор системы охлаждения не работает

На блок радиаторов в передней части машины направлен вентилятор системы охлаждения. Чаще всего он не работает из-за проблем с электрикой: повредилась проводка, перегорел предохранитель или сломался электродвигатель.

Предохранитель можно заменить самостоятельно. Но если он цел или это не помогло — обратитесь к автоэлектрику

⚡ Вышел из строя датчик или окислились контакты

Со временем провода и клеммы в системе охлаждения кондиционера могут окислиться, места пайки — разрушиться, а датчик давления — выйти из строя. Тогда система уходит в аварийный режим и кондиционер не включается.

Проблему вряд ли получится решить самостоятельно, обратитесь к автоэлектрику

❌ Приводной ремень оборвался или соскочил

На многих машинах приводной ремень отвечает за работу навесного оборудования: генератора, гидроусилителя руля, помпы системы охлаждения и компрессора кондиционера. Если ремень оборвется, водитель сразу это заметит: на панели приборов загорится красная лампа «аккумулятор». Важно как можно быстрее припарковаться и заглушить двигатель.

Не стоит пытаться доехать до автосервиса своим ходом: есть риск перегреть двигатель. Рекомендуем менять приводной ремень и ролик преднатяжителя по регламенту

�� Компрессор заклинило

Компрессор отвечает за движение хладагента в замкнутом контуре системы кондиционирования и может сломаться — например, если в ней слишком мало компрессорного масла.

Обычно компрессор меняют целиком, а потом промывают систему. Процедура дорогая, но, если этого не сделать, новый компрессор проработает недолго

�� Как быть в курсе новостей про автомобили

Читайте наш Автодайджест — рассылку для тех, кто за рулем. Как купить или продать авто, не переплачивать за обслуживание и еще много всего полезного

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *