Прикипело колесо к ступице как снять
Перейти к содержимому

Прикипело колесо к ступице как снять

  • автор:

Как снять прикипевшее колесо?

10 лет

Зимой пескоструил и красил два летних литых диска. Откатал уже месяц на них, и вот сегодня утром на стоянке обнаружил, что одно колесо спустило в 0. Подкачал, доехал до монтажки — сняли гайки, а колесо не снимается — прикипело. Видимо прикипел лак, который уменьшил диаметр центрального отверстия. Прикрутили гайки обратно, подкачали — доехал до работы, и щас вот сижу и не представляю как его снимать, кроме как кувалдой =( было бы проще если бы колесо прикручивалось болтами

прикипело колесо, снять колесо, советы бывалых, колесо, ступица, замена колеса, шиномонтаж

23 апр еля 2010
Как снять прикипевшее колесо?
135,4K
просмотров
50
участников
63
сообщения
jenek83

23 апр еля 2010

Попробуй накачать колесо и бить по покрышке. У меня получалось сбивать колесо ногой.
Сейчас проблем вовсе нет — всё на графитке. Правильно я понимаю, что речь идет о заднем колесе с барабаном?

BabNIK
23 апр еля 2010

Бить, бить и бить.
Я однажды всю пятку отбил, бесполезно. попробуй чем нибудь тяжелым деревянным с внутренней стороны ударить (заднее не сложно подлезть)
В принципе других советов нет, ибо и на сервисе тоже будут бить.

23 апр еля 2010

Вчера было тоже самое, уже разозлился, взял лом, обмотал его двумя тряпками, вставил между спиц и сдвинул, нажав на лом вниз, в результате колесо соскочило без повреждения диска. Так же была мысль открутить немного гайки и проехать таким образом, при этом въехать в поворот, чтобы нагрузить колесо. Удачи.

23 апр еля 2010

открути гайки не до конца
подними машину как можно выше и урони с домкрата
а бить кувалдой не есть гуд — все удары по подшипнику

jenek83
23 апр еля 2010

цитата:
Так же была мысль открутить немного гайки и проехать таким образом, при этом въехать в поворот, чтобы нагрузить колесо. Удачи.

Тоже так думал, мысль здравая — гайки открутить совсем чутка и благодаря их конусности ничего криминального не произойдет.

Mavr66
23 апр еля 2010

Вечерком побрызгайте место соединения ВД-хой погуще. А завтра уже откручивайте и со всей дури ногой по накачанной покрышке! Я так в прошлом году сшибал. Страшно, но на самом деле думаю, безопасно. Главное, постараться на тормоза не попасть ВД-хой (если дисковые).

23 апр еля 2010

ВД не помогает, у него от лака прикипело, у меня так же было! только срывать!

sergio98rus
23 апр еля 2010

Бить кувалдой/прикладывать рычаг/открутить (не до конца) гайки и совершить насколько активных разгонов-торможений. На лак попробовать растворителя полить.

23 апр еля 2010

Колесо переднее. Щас беру растворитель и иду аккуратненько обрабатывать. Весёлая пятница выходит
Спасибо всем за советы!
Отпишусь

23 апр еля 2010

Каждый год с такой же хренью мучаюсь. Но в этом году поступил хитрее-ослабил гайки на дисках и сделал кружок-все ок!

23 апр еля 2010

Поддомкратил переднее колесо — подставил стамеску между лучами колёсного диска к месту соприкосания колёсного диска и тормозного, пара несильных ударов с каждой стороны и колесо слезло (удары с внутренней стороны по колесу через дощечку не дали никаких результатов) сошкурил всё что прикепало (лак) и навозякал графитовой смазки на ступицу — теперь смена колёс думаю будет простой перед зимой

araleng
24 апр еля 2010
Съемник для подшипника. Побольше.
BabNIK
25 апр еля 2010

Кстати, я только 2 раза мучался с этим.
Один раз сам бил по колесам, второй раз били у Коммикса на сервисе, тоже снять не могли.
А теперь практически руками снимаю колеса, меняя лето/зиму.
Не знаю в этом дело или нет, но всегда при смене колес зачищаю жесткой металлической щеткой ступицу и немного диск изнутри

jenek83
26 апр еля 2010

С передним колесом можно сделать так: ослабить гайки и просто повращать колеса на месте. Без движения авто.

allpol
27 апр еля 2010

jenek83
у меня на 9-ке прикипело так (всесезонка-больше года ездил) что только проехав по МКАДу от каширки до профсоюзной с ослабленными болтами колесо отошло

canon3000
27 апр еля 2010

отъездил 12 лет на разных машинах. никогда не видел чтоб колеса прикипали. а вот в этот сезон после зимы ни одно колесо не снялось «от руки». на сервисе резиновым молотком стучали изнутри по диску.

koreshok
29 апр еля 2010

очень простой способ снять прикипевшее колесо: Взять другое колесо (запаску) и ударить им резиной об резину, удар получается мягкий, колесо отходит на ура

canon3000
30 апр еля 2010
koreshok
запаску, порой, не просто извлечь
Алекс_Р406
2 мая 2010

Жаль, что поздно прочитал эту тему, а снять прикипевшее ведущее колесо очень просто- вывешиваем колесо, подставляем козла чтобы машина хорошо весела, ослабляем болты или гайки, у кого что, заводим машину и разгоняем до 40-60км/ч и резко бьем по тормозам и так несколько раз пока не сорвете колесо, метод из давнего прошлого- снятие прикипевшего барабана тормозов на ВАЗ 21011- помогало всегда

jenek83
4 мая 2010

Алекс_Р406
Всё правильно, только одно НО: на классике для крепления колес используются болты, а у нас — гайки. В данном случае ваш метод череват поврежденными шпильками.

4 мая 2010

я с женьком полностью согласен хорошо если резьбу немного а то и сам диск и ступицу или как люди с открученными болтами езъдят а потом за колесами бегают по обочинам

Padonak
6 мая 2010

все очень просто.
у меня прикипело колесо. бил запаской. не помогло. бил молотком и тп. диск гнется а колесо не сниматеся.
и вот оно решение! откручиваем все гайки и накручиваем три из них обратной стороной но не до конца. две шпильки остаются без гаек садумся и трогаемся вперед назад несколько раз пока не услышим постукивания в районе ступицы этого колеса, отпускаем еще чуть чуть гайки и повторяем процедуру, и так несколько раз, затем поднимаем на домкрате и снимаем колесико.
главное не переборщите и аккуратнее.

Как снять прикипевшее колесо?

10 лет

Зимой пескоструил и красил два летних литых диска. Откатал уже месяц на них, и вот сегодня утром на стоянке обнаружил, что одно колесо спустило в 0. Подкачал, доехал до монтажки — сняли гайки, а колесо не снимается — прикипело. Видимо прикипел лак, который уменьшил диаметр центрального отверстия. Прикрутили гайки обратно, подкачали — доехал до работы, и щас вот сижу и не представляю как его снимать, кроме как кувалдой =( было бы проще если бы колесо прикручивалось болтами

прикипело колесо, снять колесо, советы бывалых, колесо, ступица, замена колеса, шиномонтаж

23 апр еля 2010
Как снять прикипевшее колесо?
135,4K
просмотров
50
участников
63
сообщения
7 авг уста 2010
Driver1970:

и графитку не забываем
serega_032
13 авг уста 2010

Прикипело. Хорошо что в плановом режиме замена зимней резины. Подняли на подъемнике и механик лупил ногой по колесу. Отвалилось.
А если бы в поле, да в грязи и со спушеным колесом — вот веселуха была бы.
Графитовая смазка рулит!!

Darth Vader
17 авг уста 2010
koreshok:

Присоединяюсь.
Сам так снимал на КАДе.
А вообще — после этого случая — начал смазывать графиткой.Больше не прикипаю.

SScherbakov
8 окт ября 2010

сегодня позвонил коллега. пробил колесо.. не может открутить гайку (прикипела и обошлась) подъехал к нему с молотком и ключом (болонник крестовой). также с собой прихватил ВД-40 и аргумент(метровая труба).. итог 20 минут с перекуром. гайка на замену.

9 окт ября 2010

Хочу высказать свое мнение на счет смазки плоскостей колеса и ступицы. Считаю, что основное усилие, которое не позволяет смещаться колесному диску относительно ступицы во время движения, приходится на трение прижатых плоскостей диска и ступицы. Если эти плоскости смазать, то все усилие приложится к конусам диска и гайкам, что ослабит их надежность. Быстрее будут разбиваться конуса, а возможно и откручиваться гайки.

10 окт ября 2010

Эта тема уже обсуждалась неоднократно. Вот самое первое обсуждение на форуме: Ссылка

В итоге продолжительных прений пришли таки к выводу, что смазывать шпильки и посадочные места дисков надо. На приличных шиномонтажах при сезонной смене колес это делают по умолчанию медной смазкой (рыжая такая). Колхозно, вполне нормально консистентной графиткой (в тюбике такая). Кто-то из форумчан пользуется невысыхающим антикором на маслах.

Зы: всем легкой переобувки на сезон

Leva822
10 окт ября 2010

цитата:
Хочу высказать свое мнение на счет смазки плоскостей колеса и ступицы. Считаю, что основное усилие, которое не позволяет смещаться колесному диску относительно ступицы во время движения, приходится на трение прижатых плоскостей диска и ступицы. Если эти плоскости смазать, то все усилие приложится к конусам диска и гайкам, что ослабит их надежность. Быстрее будут разбиваться конуса, а возможно и откручиваться гайки.

Разделяю сомнения автора, но позволю себе категорически не согласиться: диски затягиваются с большИм моментом (усилием), надёжное соединение без зазоров обеспечивают конусы. Колесный диск намертво встаёт на ступицу только за счёт конусного соединения. Если бы коэффициент трения играл роль, то на внутренней поверхности каждого колёсного диска был бы приклёпан свой диск сцепления, но это дороже, чем поставить несрезаемые шпильки и конусные гайки. А если есть зазоры в конусах и диск может сместиться относительно ступицы, что и предположил AL-DL , то нужно незамедлительно менять диск ( или гайки, что реже) — иначе на трёх колесах машина едет поперёк дороги.
Наличие смазки между диском и ступицей крепление колеса не ослабляет! Давно смазываю резьбу гаек ( болтов) консистентной смазкой 11-6 и ни что не прикипает, ни что не откручивается. Если есть сомнения- чаще проверяйте затяжку креплений колес. При исправных тормозах в качестве смазки вполне пойдёт обычный литол, а графитная или медная смазки имеют хороший запас по температуре.
Полностью согласен с Mits . Удачи!

santino63
19 июня 2011

блин после покраски дисков, немогу снять ниодно колесо! думаете безопасно ослабить гайки и проехать пару кружочков на ослабленных?

jenek83
20 июня 2011

santino63
Если их просто ослабить (конус гайки отойдет от диска на доли миллиметра) ничего страшного не произойдет.

urn1987
12 мар та 2013

Привет автомобилистам!
На моей машине тоже прикипел диск колеса. При замене не смог сразу снять колесо.
Прочитал советы на форуме. Согласен с тем, что когда по колесу бьют кувалдой «рулёвке» и «ходовке» с их рейками и подшипниками очень «больно». А посему, как и многие воспользовался смазкой. Правда, ВДешки у меня не было, и я из пипетки между диском и барабаном накапал веретёнки. (Мой товарищ применял оружейную смазку.)
Ночь машина постояла, колесо не снималось. Я понял, что пинать бесполезно. Слегка открутил все гайки на колесе. Зазор между колесом и гайкой оставил около 2-х мм. Решил сорвать колесо в движении. Завёл машину и начал отъезжать с места парковки. Вывернул руль начал разворачиваться, слышу «щёлк». Вышел из машины, смотрю диск колеса прижал две гайки и они уже не крутятся от руки. Поддомкратил, начал снимать. Туго но колесо снялось.
Сами посудите. У машины больше «лошадей» чем у «кувалды». Если зажать колесо и включить передачу, ось прокрутится без колеса. А так как нам не нужен полный оборот оси, мы ограничим прокручивание, открутив гайки на 2 мм от диска. Но в чём зажать колесо?
Колесо можно упереть в высокий бордюр. Начать упираться в бордюр с небольших оборотов двигателя. Если даже машина заедет на бордюр, это не страшно. Нужно аккуратно съехать и начать ещё раз. Мне кажется, что такой способ лучше чем бить кувалдой или гонять пока не сорвёшь колесо в движении.
Ну, удачи на дорогах.

Lesik68

24 мар та 2013

Что делать если прикипело к ступице колесо

Если автовладелец пользуется услугами СТО и мастерских шиномонтажа, то он может и не знать про подобную проблему. У профессионалов свои методы, они умеют работать быстро и эффективно по проверенным технологиям. Но случается, что хозяин машины окажется с прикипевшим колесом один на один, когда потребуется поставить запаску или возникнет желание самостоятельно сменить сезонный комплект колёс. Нежелание колеса сниматься станет неприятным, а главное – непонятным сюрпризом.

Как снять колесо

Из-за чего колесо может прикипеть

Первое, что может прийти в голову в качестве причины – образование чего-то вроде клеевого слоя между посадочной плоскостью диска и поверхностью ступицы или тормозного барабана. Но так не бывает.

Усилие, которое способен приложить даже начинающий мастер, никакой клей не выдержит, ни естественный, ни искусственный. Суть прикипания автомобильных деталей в другом.

Металлы в условиях наличия кислорода, влаги и высоких температур активно коррозируют, то есть в случае сплавов железа ржавеют. Примерно то же происходит и со сплавами алюминия при определённых условиях, когда не спасает возникающая на воздухе защитная оксидная плёнка. Продукты коррозии уже не имеют структуры металла, они достаточно рыхлые и занимают значительно больший объём.

Место, где это способно нанести максимальный вред, расположено между центрующим буртиком ступицы и большим отверстием в середине колёсного диска. Эта зона контакта сделана в виде цилиндрической поверхности определённой высоты как на ступице, так и в диске.

Диаметры практически равны, так обеспечится центрирование колеса на ступице для исключения биения при вращении. Те, кто думает, что центруется колесо конусными фасками на крепёжных болтах или гайках, сильно ошибаются.

В результате получается, что минимальный, практически нулевой зазор между диском и пояском ступицы начинает заполняться окислами металлов. Деваться им некуда, поэтому начинает расти давление, достигающее гигантских величин.

Ступица буквально распирает диск, причём обе эти детали очень прочные, массивные, и почти не деформируются. Зато зажимаются одна на другой намертво. Усилия тут легко могут измеряться тоннами, как при прессовой посадке.

Естественно, снять такое колесо руками невозможно, как и постукиванием по нему любыми предметами. Скорее сломается диск или подвеска, но наверняка предварительно рухнет автомобиль с подставок или домкрата, если по глупости и незнанию подставки не используются. Надо применять специальные меры.

7 проверенных методов демонтажа закисшего колеса

Методов много, но во многом они похожи. Воздействовать можно:

  • избыточной силой;
  • кратковременными ударными нагрузками;
  • механической деформацией и уплотнением продуктов коррозии;
  • химической их обработкой и снижением коэффициента трения;
  • тепловым расширением деталей;
  • термоударами по окислам в зазоре.

Лучше всего получается, когда все способы применяются сразу. Опытные сотрудники СТО уже знают, как способны упираться металлы в своём нежелании рассоединяться, поэтому используют всё доступное параллельно, а не последовательно, что дало бы однозначный проигрыш в самом ценном, что есть у работника автосервиса – во времени.

С помощью смазки

Смазывать поверхности трения хорошо, когда к ним имеется доступ. В данном случае его нет, данные цилиндрические образующие сжаты с чудовищной силой. Но смазки бывают разные, в том числе с особыми проникающими свойствами. А проникать тут есть куда, из описания эффекта ясно, что структура окислов пористая. И специальные составы туда попадут, хотя и не сразу.

Но просто смазать – это половина дела. Простая арифметика – если усилие, а это произведение распирающей силы на коэффициент трения, будет снижено за счёт последнего множителя, к примеру, в десять раз, и от десятка тонн останется одна, это всё равно многовато даже для очень сильного оптимиста.

Поэтому в состав проникающих универсальных препаратов, называемых для простоты смазками (WD40 все знают), входят не только жидкие масла, но и реактивы, преобразующие окислы. И тогда будут изменяться оба множителя в той самой известной по школе формуле для силы трения. От тонны останется сотня килограмм, что для физкультурника, размахнувшегося сапогом, сущий пустяк.

Удары по колесу

Суть вопроса уже несколько раскрыта выше. Если там тонны, то ударять по колесу можно до бесконечности с нулевым результатом.

К счастью, всё же не совсем нулевым:

  • от ударов окислы деформируются, уплотняются, и натяг ослабевает;
  • несколько обминается и металл колёсного диска вокруг отверстия, это не очень хорошо, но особого вреда не будет;
  • в сочетании с прочими средствами, может сработать.

Основная проблема способа – слабые удары не дают быстрого результата, а сильные повредят диск и ступичный подшипник. Поэтому работает, только если колесо ещё пока зажато не очень сильно, например, его недавно снимали.

Поворот колеса на месте

Некоторое усилие при этом прикладывается, но оно настолько незначительное, что тратить на это время особого смысла нет, тем более, что изнашивается рулевое управление и перегревается усилитель руля. Но если кратковременно, то можно и покрутить, особо не повредит, но и вряд ли поможет.

Разгон и торможение на месте (на ходу)

Суть процедуры заключается в использовании сил инерции. Идея неплохая, особенно если колесо массивное, с чем как раз все автомобильные фирмы успешно сражаются.

Только не стоит это проделывать так, как некоторые непуганые оригиналы советуют, то есть подняв одно колесо домкратом, подставив под остальные башмаки, начать раскручивать его мотором до максимальной скорости, а потом резко бить по тормозам. Если очень повезёт, то сначала сломается трансмиссия, не дав машине сорваться с подставок и нанести значительный ущерб.

Особенно странно выглядят советы открутить все колёсные болты и раскручивать колесо, поставив рядом помощника, который его поймает после отделения от автомобиля.

Этому терминатору очень повезёт, если колесо поймать не получится, и оно пролетит мимо, да ещё и в безопасном направлении. Оторвавшимися колёсами иногда разбивают автомобили, а что будет с человеком, лучше даже не представлять.

Пострадает и дифференциал, если раскручивать только одно колесо. Поэтому вывешивать надо оба, машину помещать на очень надёжных подставках и упорах, лучше на подъёмнике, а болты полностью не откручивать, достаточно нескольких оборотов, чтобы появился зазор.

И непонятно что делать, если колёса закисли на неприводной оси. Делать то же самое на ходу? Опасный экстремизм, да ещё и не очень эффективный на фоне затрат.

Нагрев диска

Простой расчёт показывает, что для создания приемлемого зазора в заклинившем соединении, греть надо до нескольких сот градусов. При этом сжигая покрытие дисков и смазку ступиц, непоправимо изменяя свойства металла всех деталей.

Но реально греть можно, особенно если диск стальной штампованный, его потом легко перекрасить. И не сильно, вполне достаточно сотни-другой градусов от промышленного фена, но повторяя эту процедуру неоднократно, совмещая с ударами и проникающей смазкой, постепенно получится максимально обмять окисную губку.

Расклинивание диска и ступицы

Это один из способов создания сдвигающего усилия. Через отверстия диска между ним и ступицей загоняется подходящий клин, сила образуется значительная. Потребуется его потом вытаскивать и перемещать по окружности, расшатывая диск на ободке.

Съемник

Съёмники делятся на винтовые и ударные. Первые работают по принципу увеличения усилия пропорционально уменьшению шага резьбы, а вторые – создания большой силы инерции при резком торможении массивного груза стропами или цепями, прикрепленными к диску.

Оба способа хороши, но вряд ли получится найти в запасах подходящий съёмник. Придётся его изготовить, что не очень сложно.

Работать съёмником придётся только совместно с проникающей смазкой, нагревом и резкими ударами по центру ступицы. Стараясь не повредить подшипник, что требует хорошего чутья.

Если просто тянуть винт или бросать груз, то скорее всего сорвётся резьба, сломается съёмник, диск или порвутся цепи. Излишества тут ни к чему, коррозию надо именно замучить, а не победить силой.

Что делать, чтобы колесо не прикипело

Существует много способов борьбы с подобными эффектами прикипания, но в последнее время принято использовать медную смазку в аэрозольной упаковке.

Средство удобно в использовании и достаточно эффективно. При этом оно широко распространено, и его несложно прикупить, оно всегда должно быть в наличии, как уже привычные WD40, очистители тормозов и карбюраторов или силиконовые бескислотные герметики.

И многое другое, правильное применение достижений автохимии хорошо экономит время и средства.

Как снять колесо которое прикипело намертво к ступице 100 процентный способ ⁠ ⁠

Вчера менял колеса на зиму и столкнулся с тем что колеса прикипело намертво. Литье. Коррозия алюминия мать её. 1 колесо снял плюс минус хорошо второе никак не снималось. В итоге смог снять с помощью монтажки поцарапал края диска и диск с обратной стороны. В итоге два других не смог снять даже монтажкой. Начал искать способы. Бил ногой ездил на приоткрученных колёсах бил молотком нихрена! Нашёл видос на ютубе как. Мужик снимал штамповки с помощью гантели и железной цепи. Решил попробовать сам. У меня ларгус. 5 широких лучей у диска по 10 см. То есть очень толстые. Для дисков с тонкими лучами способ не подойдёт. Обернул широкой стропой для бусировки луч в два раза и получил двойное такое кольцо. Несколько сильных ударов по такому кольцу с помощью 14кг гантелии колесо легко отошло без царапин и усилий. Потом либо делаете такое же кольцо с другой стороны диска другой стропой или переставляя единственную стропу. И по очереди выбиваете. Способ пушка царапин нет после него. Не зная его покоцал 1 диск так очень неплохо. Хотел ехать в шинку но там снимают просто кувалдой что считаю хуже будет подвеске. https://youtu.be/mar-nI8yipQ

3 года назад

Ослабляешь гайки на 5 -10 мм, чуть проезжаешь вперёд, тормозишь. От веса машина диск сам отклеится от ступицы.

раскрыть ветку
3 года назад

Эта конструкция из цепи и гантели называется — обратный молоток.

раскрыть ветку
3 года назад

а можно было просто графиткой или медной смазать при прошлой замене и не пришлось бы мучиться)

раскрыть ветку
3 года назад

Кувалдой на легковых это дичь. Вандалы какие-то у вас там работают.
Сам на легковых доской 1500*50*100 сбиваю. Диск не портится. И за лет 10 только одно колесо не смог сбить.
Вот завтра утром меня ждет испытание посерьезнее. Маз, на котором лет десять колеса не снимались. Сегодня сбил/переобул перед и одну спарку. На второй никак не смог сбить. Пробовал даже вставлять распорки между спущеным колесом и рамой, и накачивать до 9 бар. Даже не шелохнулось.
Нужна хорошая идея, а её нет.

3 года назад
Похожие посты
25 дней назад

И снова про крепление колёс⁠ ⁠

Попались мне тут на пикабе одновременно два видосика. На первом колесные гайки кое-как срывают двухметровым воротком. На втором, наоборот, гайки сами откручиваются при движении, и колесо благополучно улетает во встречные автомобили. И чтобы у пикабушников колёса самопроизвольно не отлетали, и в то же время легко откручивались при необходимости, поделюсь некоторыми практическими советами с лёгким погружением в теорию.

Если вкратце, то секреты крепления колёс вовсе никакие и не секреты: правильная установка на ступицу, правильный момент затяжки и периодический контроль этого крепления. Но, как всегда, есть нюансы и тонкости. По тексту поста я буду говорить, что колёса крепятся гайками на шпильки. Но всё то же самое применимо к креплению с помощью болтов, так что в этом плане никакой разницы нет.

Итак, вы по какой-то причине меняете колесо (прокол или сезонная смена). В первую очередь необходимо обеспечить плотное прилегание колёсного диска к привалочной плоскости ступицы/барабана. Для этого обе поверхности нужно почистить щёткой, ну или на худой конец тряпкой. К чему такая стерильность? Дело в том, что если между этими плоскостями попадёт грязь, песок или лёд, то, во-первых, колесо первоначально встанет с перекосом. А во-вторых, когда этот песочек раскрошится, или грязь вымоется водой, или лёд растает, то колесо уже не будет плотно прилегать к ступице. Соответственно, крепление колеса ослабнет, гайки открутятся, и колесо отлетит. Происходит это довольно быстро и незаметно.

И снова про крепление колёс Ремонт авто, Колесо, Шиномонтаж, Длиннопост

Шаг второй. Наживляем гайки от руки и убеждаемся, что все они идут по резьбе легко, без перекоса и чрезмерного усилия. Если гайка закручивается туго, то нужно очистить резьбы от грязи и ржавчины щёткой. По-прежнему идёт очень туго? Значит резьба вытянулась, а вместе с ней вытянулись и само тело шпильки или гайки. Скоро там образуется излом, так что лучше в ближайшее время эти крепления заменить.

Часто шиномонтажники, особенно при конвейерной работе в сезон переобувки, пропускают этот шаг, и закручивают гайки сразу пневмогайковёртами. Дури у этого инструмента хватает, поэтому им можно легко свернуть резьбу. Кроме того, не получится вовремя отдефектовать вытянутый крепёж. А ещё при таком способе можно запросто установить колесо с перекосом, на этот раз уже в радиальной плоскости. Дело в том, что на легковых автомобилях колесный диск центрируется с помощью конусных гаек и ответных конусных отверстий в диске.

И снова про крепление колёс Ремонт авто, Колесо, Шиномонтаж, Длиннопост

Достаточно затянуть самую первую гайку криво, и тогда у остальных просто не будет шанса встать ровно и отцентрировать диск. А нерадивые шиномонтажники, когда спешат, с этим нюансом сильно не заморачиваются. Закрутилось ведь! Чего ж тебе ещё надо, собака? Мало того, что при такой кривой затяжке колесо встаёт с перекосом, так ведь ещё диск «повисает» на резьбе шпильки, а это недопустимо. Разумеется, при таком варварском способе расплющивается конусное отверстие диска. Оно становится кривым и овальным. В следующий раз, даже при правильной затяжке гаек, такое колесо уже будет плохо центрироваться. Привет дисбалансу, восьмёркам и вибрации!

У грузовых автомобилей гайки плоские. Центровка колеса в этом случае достигается за счёт слегка конусной посадки самой ступицы. При этом между шпилькой и отверстием в диске остаётся неизбежный зазор. Например, под евроступицу со шпильками М22 идёт диск с отверстиями под эту самую шпильку диаметром 26 мм. Так что если плохо затянуть гайки, то шпильки при движении автомобиля разобьют эти отверстия, и они потом тоже будут овальными. Чтобы этого избежать, применяют втулки. Они есть в продаже (как правило разрезные), или же можно у заказать у токаря под свои размеры. Достаточно установить по 2 штуки на колесо, и в случае ослабления колёсных гаек, эти втулки не позволят шпилькам разбить отверстия в диске. Да и колесо центрируется лучше.

И снова про крепление колёс Ремонт авто, Колесо, Шиномонтаж, Длиннопост

Шаг третий. После того, как диск отцентрирован, необходимо затянуть гайки предварительным моментом (не очень сильно), после чего отпустить автомобиль с домкрата на землю, и уже на земле провести окончательную затяжку крест-накрест.

Важный момент: по мануалам многих автопроизводителей окончательную затяжку ударным инструментом, то бишь любимым всеми шиномонтажниками пневмогайковёртом, производить ЗАПРЕЩЕНО! Накрутить, проконтролировав лёгкость хода по резьбе и центровку – это пожалуйста. Но окончательно затягивать нужно руками. Тянуть нужно не до усрачки и не до хруста. Затягиваются гайки до строго определённого момента. Порядок величины момента затяжки примерно такой (чисто для справки):

В любом случае, необходимо брать данные по моменту затяжки из мануала к своему автомобилю. Не надо ориентироваться по соседу, у которого автомобиль такого же класса. Дело всё в том, что колёсная шпилька в некотором диапазоне усилия (в т.н. зоне упругой деформации) работает как пружина. По сути, правильный момент затяжки – это такой, при котором данное количество шпилек данного диаметра из данной марки стали с данной термообработкой обеспечивает тот самый режим «пружины». Если затянуть слишком слабо, то пружина не сработает, и гайка будет держаться только лишь за счёт силы трения на резьбе. От неизбежной вибрации при движении она, разумеется, очень быстро открутится. Если же затянуть шпильку слишком сильно, то она выходит за пределы упругой деформации, и её растяжение становится необратимым. Шпильки делают, как правило, из высокопрочной закаленной стали, для которой свойственно не «пластилиновое» вытягивание, а хрупкий излом. Появляются микротрещины, которые в один прекрасный момент превращаются в большую, и шпилька ломается.

Определить «на глазок» ту грань, за которой заканчивается оптимальный режим работы шпильки, невозможно — это доли миллиметра. Поэтому не нужно рисковать, а лучше взять данные из мануала. Конструкторы рассчитали нужный момент, исходя из всех вышеперечисленных параметров. И не факт, что у автомобиля соседа они такие же.

Итак, начинаем непосредственно затяжку с помощью динамометрического ключа (в обиходе – «динамик») или его аналога. Динамики чаще всего бывают двух видов: стрелочные и т.н. «щелчковые». Ещё есть электронные, но ценники на них астрономические.

И снова про крепление колёс Ремонт авто, Колесо, Шиномонтаж, Длиннопост

Стрелочный динамометрический ключ

И снова про крепление колёс Ремонт авто, Колесо, Шиномонтаж, Длиннопост

Щелчковый (предельный) ключ

Стрелочный динамик недорогой, простой и надёжный. Его недостаток – довольно низкая точность. Но для затяжки колёсных гаек, для которых момент задан в некотором диапазоне, он как раз подходит. К тому же у него есть важное преимущество перед щелчковым – он показывает ФАКТИЧЕСКИЙ момент.

Собственно, отсюда вытекает и недостаток щелчкового динамика, который по-другому называется «предельным». И состоит он в том, что этот самый предельный динамик показывает не фактический момент затяжки, а лишь констатирует факт того, что затяжка произведена с усилием, НЕ МЕНЬШИМ, чем задано настройкой. Сложновато написал? Попробую объяснить на примере. Вот приехали вы переобуваться на шинку. Попросили шиномонтажника затянуть колёса с моментом, например, 105 Н*м, строго по мануалу. Попили кофэ, и вот шиномонтажник приглашает вас принимать работу. Даёт вам в руки динамометрический ключ, который настроен ровно на 105 Н*м. Вы этим ключом пробуете первую гайку – оп, сразу щелчок. Вторую гайку, третью, и так на всех колёсах. И сразу ключ щёлкает. Значит затянуто хорошо, ведь правда же?

Рассказываю, как всё происходит на самом деле. Шиномонтажник затянул гайки своим любимым пневмогайковёртом до усрачки, чтоб ваши колёса наверняка не отвалились через 50 метров. Гайковёртом в некоторых пределах всё же можно регулировать момент затяжки, но точность у такой регулировки плюс/минус бесконечность. Поэтому затянуты ваши колёса могут быть и с усилием 120 Н*м, и даже 180 Н*м – как повезёт. А теперь вспоминаем, что показывает щелчковый/предельный динамик? Он своим щелчком покажет, что ну да — затянуто НЕ МЕНЬШЕ, чем 105 Н*м. А вот стрелочный динамик показал бы, сколько же там этим пневмогайковёртом накрутили по факту.

Минутка DIY-колхозинга. Аналог стрелочного динамика можно сделать из пружинного безмена или китайских весов. Берём головку или штатный балонник, надеваем вороток/трубу подходящей длины (0,5 – 1 м) и строго под прямым углом плавно тянем безменом за вороток до достижения веса, который рассчитывается по формуле:

ВЕС = МОМЕНТ_ЗАТЯЖКИ_ПО_МАНУАЛУ / (ДЛИНА_ВОРОТКА х 10)

Например, если вороток длиной 0,5 м, и по мануалу момент затяжки составляет 100 Н*м, то тянем до усилия в 20 кг. Безмен рассчитан только на 10 кг? Тогда удлиняем вороток в два раза.

И снова про крепление колёс Ремонт авто, Колесо, Шиномонтаж, Длиннопост

Кстати, знаете, почему штатный балонник на легковых автомобилях такой коротенький и на первый взгляд даже несерьёзный? Его длина рассчитана так, чтобы даже хрупкая дама, встав ногой на этот балонник, смогла открутить гайки своим весом. И не перетянуть их при затяжке, соответственно.

Когда колёса затянуты, остаётся сделать контрольную подтяжку через 50 км. Если у вас пластиковые колпаки на штамповках, то не спешите их надевать сразу, а сделайте это после контрольной протяжки.

Напоследок небольшой блиц.

— Почему закисает резьба, и гайки бывает тяжело открутить?

Главная причина – это коррозия. Дело в том, что плотность ржавчины в разы меньше, чем у железа. Соответственно, при попадании кислорода в резьбу, получившаяся ржавчина расширяется, заполняя весь имеющийся зазор в резьбе. И сила этого расширения прямо пропорциональна площади поражённой коррозией резьбы.

— Нужно ли смазывать гайки маслом/литолом/и т.д.?

Многие автопроизводители запрещают смазывать гайки и шпильки какими-либо смазками. Потому что проще запретить это всем, чем объяснять, как это делать правильно. Например, все старые шофера вам скажут, что мазать литолом не стоит – прикипит так, что замучаетесь потом гайки срывать. Вообще говоря, смазка нужна для защиты от попадания влаги в резьбу, во избежание той самой коррозии. Самым безопасным считается нанесение тоооненького слоя графитной смазки. При этом надо избегать попадания смазки на конусные части гайки/отверстий в диске. Также, при неаккуратном нанесении смазки, можно заляпать гайку в песке и прочей грязи. Если гайка туго накручивается даже с графитной смазкой, значит надо менять шпильку или гайку. Ещё есть вероятность того, что переборщив со смазкой, вы затянете колёса неверным моментом. Так что, как видите, у автопроизводителя есть 100 причин против и лишь одна за. Если прям очень хочется, то очистите резьбу, и нанесите буквально капельку графитки. Но как таковой необходимости наносить смазку на гайки и шпильки НЕТ.

— Как быть, если колесо всё же отлетело при движении?

Нужно оценить состояние колесного диска и шпилек. Если отверстия в диске не сильно разбило, а шпильки не помялись, то можно открутить по одной гайке с остальных колёс, и закрепить ими улетевшее колесо (ибо гайки с улетевшего колеса по любому все растерялись). До сервиса ехать медленно, крадучись, каждый километр проверяя крепление всех колёс. И на руль себе какую-нибудь тряпку или узелок повяжите, чтоб потом не забыть вернуть донорские гайки обратно.

— Как проверить затяжку колёс на шиномонтаже, если есть только щелчковый динамик?

Сначала нужно отпустить гайки до явного ослабления. А потом затянуть их динамиком до требуемого усилия. Только так можно быть уверенным, что колёса не перетянуты.

— Правда ли, что на старых автомобилях колёса с левой стороны крепились на левую резьбу?

Да, такое раньше действительно практиковалось. Дело в том, что левые колёса, и соответственно, гайки их крепления, вращаются против часовой стрелки. Т.е. в сторону откручивания обычной, правой резьбы. И вот чтобы уменьшить риск самооткручивания, применялась левая резьба. Ох, сколько же шпилек было сломано начинающими водителями, которые были не в курсе такой особенности и закручивали их трёхметровыми трубами вместо откручивания… В итоге от этой практики ушли, и сейчас практически везде применяется обычная правая резьба.

— Как часто нужно проверять крепление колёс?

Самый правильный и самый неконкретный ответ: регулярно. Но как показывает опыт, на легковых автомобилях, при правильной затяжке и исправных деталях крепления, можно вполне ездить между сезонами переобувки, не сильно заморачиваясь с проверками. На грузовых автомобилях и автобусах такой подход, разумеется, не прокатит. Особенно внимательным надо быть при езде по плохим дорогам а-ля «стиральная доска» и зимой при перепаде температур. Если вы увидели ржавые/грязевые подтёки, идущие от гаек к краю диска (гайки «плачут»), значит срочно пора брать в руки балонник! В любом случае, после снятия/установки колеса необходимо подтянуть его крепление через 50 км.

Пусть вам попадаются только ответственные шиномонтажники, а отлетевшие колёса пусть не попадаются!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *