Куда поставить рупора на ауди 80
Перейти к содержимому

Куда поставить рупора на ауди 80

  • автор:

Как выбрать частоты среза для ВЧ, СЧ, НЧ динамиков

Физические законы остались прежними. А вот использование технологий шагнуло далеко вперёд и акустические системы представлены широчайшим ассортиментом, а значит, могут удовлетворить даже самые высокие требования меломанов.

Вкратце о терминах, которые далее будут сокращены для лаконичности. ВЧ-динамик (твиттер) – наименьший в автомобиле, обычно устанавливается в стойках дверей (около 5 см). СЧ-динамик – среднечастотный динамик. Соответственно, НЧ – это низкочастотный динамик (бидбас).

Подобрать акустику для авто

Как правильно настроить динамики

Первый этап – определение оптимального распределения частот между излучающими головками. Существует два подхода к этой задаче.

  1. Перестройка или полная модернизация стандартного пассивного кроссовера. Требует знаний в области электроакустики и электротехники. Этот метод предназначен для профессионалов или опытных радиоэлектронщиков.
  2. Подключение динамиков к усилителю с режимом многополосного усиления. Есть два варианта: Bi-amp (двухполосное усиление) или Tri-amp (трехполосное усиление). Этот способ подходит менее опытным автолюбителям.

​Важно отметить, что большинство мощных усилителей уже оборудованы встроенным активным кроссовером, что позволяет достичь высокого качества звучания при использовании акустических систем с множеством динамиков. Даже в случае отсутствия встроенного кроссовера, опытные энтузиасты могут выбрать подходящий внешний кроссовер из обширного ассортимента.

К сожалению, точное руководство по действиям предоставить невозможно, учитывая, что акустика представляет собой обширную область экспериментов и креатива. В ней есть много возможностей для творчества и исследований для поклонников аудиотехники. Особые трудности возникают при подключении ВЧ и/или СЧ-компонентов.

Проблема не только в максимальной нагрузке, которую они могут выдерживать, формируя стереоэффект и звуковую сцену. Гармонические и интермодуляционные искажения четко слышны при неправильной установке частоты разделения, и от этого напрямую зависит надежность работы динамиков. Таким образом, наши рекомендации могут оказаться крайне полезными.

Подключение и настройка ВЧ-динамика

Выбор нижней граничной частоты диапазона сигналов, поступающих на ВЧ-головку, зависит от количества полос в акустической системе. В случае использования двухполосной акустической системы, особенно при размещении НЧ/СЧ-головки в дверях, для улучшения звуковой сцены рекомендуем выбирать граничную частоту как можно ниже.

Современные высококачественные ВЧ-динамики с низкой резонансной частотой FS (800-1500 Гц) могут воспроизводить сигналы, начиная с частоты 2000 Гц. Но ВЧ-головки часто имеют резонансную частоту в пределах 2000-3000 Гц. Помните, что чем ближе частота разделения к резонансной частоте, тем больше нагрузка на ВЧ-динамик.

При использовании фильтра с характеристикой затухания 12 дБ/окт, идеальное расстояние между частотой разделения и резонансной частотой должно быть больше одной октавы. Например, если резонансная частота головки составляет 2000 Гц, то частота разделения должна быть установлена на 4000 Гц. При желании выбрать частоту разделения 3000 Гц, необходимо увеличить крутизну характеристики затухания фильтра – до 18 дБ/окт или предпочтительно 24 дБ/окт.

Необходимо также согласовать компоненты по уровню и фазе после согласования по воспроизводимому диапазону частот. Учтите, что фильтр первого порядка вызывает сдвиг фазы на 90°, второго – 180° (противофаза) и так далее. Проведите прослушивание динамиков с разной полярностью подключения.

Человеческое ухо особенно чувствительно к частотам в диапазоне 1500-3000 Гц, поэтому при передаче этого участка сигнала будьте особенно внимательны. Хотя можно изменить (разделить) звуковой диапазон на этом участке, обдумайте, как грамотно устранить возможные негативные последствия. Использование трехполосной акустической системы – более правильный и безопасный вариант, так как СЧ-динамик эффективно воспроизводит диапазон от 200 до 7000 Гц и решает проблемы формирования звуковой сцены.

В трехполосных акустических системах ВЧ-динамик включается на более высоких частотах – 3500-6000 Гц, что значительно превышает критическую полосу частот и позволяет снизить (но не полностью исключить) требования к фазовому согласованию.

Подключение и настройка СЧ-динамика

Многие предпочитают устройства с купольной диафрагмой из-за их более широкой диаграммы направленности по сравнению с конусными. Кроме того, они более просты в установке, так как не требуют дополнительного акустического оформления.

Основной недостаток заключается в высокой резонансной частоте, которая находится в пределах 450-800 Гц. Чем ниже нижняя граничная частота полосы сигналов, поступающих на СЧ-динамик, тем важнее расстояние между СЧ- и НЧ-головками, а также то, где точно размещен «низкочастотник». Купольные «среднечастотники» можно успешно интегрировать с частотой разделения 500-600 Гц.

Этот диапазон критичен для большинства устройств, поэтому, если вы решите использовать такое разделение, порядок разделительного фильтра должен быть достаточно высоким, например, 4-й.

Конечно, можно купить купольные динамики с резонансной частотой 300-350 Гц. Их можно применять, начиная с частоты 400 Гц, но стоимость этих устройств остаётся довольно высокой.

Резонансная частота СЧ-динамиков с конусным диффузором лежит в пределах 100-300 Гц, что позволяет использовать их, начиная с частоты 200 Гц (хотя на практике чаще используется 300-400 Гц) и с фильтром невысокого порядка. При этом НЧ/СЧ-динамик освобождается от необходимости работать в СЧ-диапазоне. Воспроизведение без разделения между динамиками сигналов с частотами от 300-400 Гц до 5000-6000 Гц позволяет достичь приятного и качественного звучания.

Подключение и настройка НЧ-динамика

Устройства такого типа функционируют в диапазоне частот от 40 до 5000 Гц. Верхний предел рабочего диапазона определяется начальной частотой работы «высокочастотника» (в двухполосных акустических системах) или СЧ-динамика (в трехполосных).

Возникает вопрос: имеет ли смысл ограничивать нижний предел диапазона частот? Резонансная частота современных НЧ/СЧ-динамиков диаметром 16 см находится в пределах 50-80 Гц, и благодаря высокой подвижности звуковой катушки эти динамики относительно нечувствительны к работе на частотах ниже резонансной. Тем не менее, воспроизведение частот ниже резонансной частоты требует дополнительных усилий, что приводит к снижению отдачи в диапазоне 90-200 Гц и, в двухполосных системах, ухудшению передачи СЧ-диапазона.

Поскольку основная энергия ударов бас-бочки приходится на диапазон частот от 100 до 150 Гц, первым утрачивается четкий выраженный «панч» (punch – удар). Ограничение снизу с использованием фильтра нижних частот для воспроизведения сигналов от НЧ-головки в диапазоне 60-80 Гц позволяет ей работать более чисто и дает более мощное звучание. Таким образом, обеспечивается более высокая отдача.

Подключение к динамику сабвуфера

Рекомендуем передать воспроизведение сигналов с частотами ниже 60-80 Гц на отдельный динамик. В автомобиле звуковой диапазон ниже 60 Гц не может быть точно локализован, поэтому выбор места для установки сабвуфера становится менее критичным. Если соблюдено это условие, но звук сабвуфера всё равно локализуется, рекомендуем увеличить порядок фильтра нижних частот. Также стоит уделить внимание использованию фильтра для подавления инфразвуковых частот.

Каждый сабвуфер имеет свою резонансную частоту, и отсечение частот ниже этой точки позволяет достичь комфортного звучания и стабильной работы устройства.

Важно отметить, что стремление к получению глубоких басов существенно повышает стоимость сабвуфера. Если ваша звуковая система уже обеспечивает высокое качество воспроизведения в диапазоне от 50 до 16 000 Гц, этого вполне достаточно для полноценного наслаждения музыкой в автомобиле.

Возможно вас заинтересует: как выбрать автомагнитолу?

Варианты сопряжения головок

Даёт ли что-то одинаковый порядок фильтров НЧ и ВЧ? Нет. Если у вас установлена двухполосная фронтальная акустическая система с широким разнесением динамиков для компенсации провалов в характеристиках передачи на частоте разделения, то фильтр для НЧ/СЧ-головки будет иметь меньший порядок. В целом, не обязательно, чтобы частоты срезов фильтров низких и высоких частот совпадали.

Механизм компенсации избыточной яркости в точке разделения между НЧ/СЧ-головкой может быть эффективен до 2000 Гц, тогда как для «высокочастотника» это начинается с 3000 Гц. Важно помнить, что при использовании фильтра первого порядка разница между частотами среза фильтра низких и высоких частот не должна превышать одну октаву, а эта разница должна уменьшаться с повышением порядка фильтра. Этот же метод применяется при согласовании сабвуфера и мидвуфера для уменьшения стоячих волн и басового «бубнения».

Таким образом, при установке частоты среза фильтра низких частот сабвуфера на уровне 50-60 Гц, а фильтра высоких частот НЧ/СЧ-головки на 90-100 Гц, успешно устраняются нежелательные звуковые отклики, вызванные естественным подъемом амплитудно-частотной характеристики из-за акустических свойств салона.

Audi 80 установка музыки

Фотография

  • Член клуба
  • PipPip
  • Cообщений: 96
    • Авто: audi 80 скоро будет 16v 1.8 (валы ABF) supercharger SC14
    • Город волгоград

    Отправлено 09 января 2013 — 22:39

    Audi 80 установка музыки 1.jpg

    Надоело искать в городе авто музыку, решили съездить в Ростов . В итоге купил все что хотел за пару часов
    — Alphard dt 101 — 4 шт
    — Alphard hannibal 7 — 4 шт
    — Alphard ps-8 — 2 шт
    — моно блок Kick qs 1.1000
    остальное что на фото было приобретено до этого а именно :
    — 2 сабвуфера Alpine SWR-1223D
    — конденсатор Spl CP-4X
    — дистрибьютер питания Stinger SHD21
    — дистрибьютер питания Stinger SHD20
    — колба под предохранитель Daxx F58
    — предохранитель Daxx F02
    — 10 м провода кг50
    — 35 м проводов 2.5мм

    Audi 80 установка музыки 2.jpg

    Начал установку с пищалок, установил их в штатное отверстие на торпеде, для этого вырезал нужное отверстие в заглушки для колонки

    Audi 80 установка музыки 4.jpg

    Следом начал изготавливать заднюю акустическую полку, для этого купил 15 мм фанеру, когда вырезал под колонки отверстия — не удержался и вырезал под 4 динамика Alphard ps-8

    Также в штатное отверстие передних дверей установил Alphard hannibal 7

    Audi 80 установка музыки 6.jpg

    На старых своих проводах решил поменять тюльпаны на более качественные, из за их хрупкости . В магазине прикупил 12 шт, перепаять их не составила труда

    Пропускаем эти провода в туннеле под обшивкой пола, за спинкой заднего сидения аккуратно зажимаем хомутами

    Audi 80 установка музыки 8.jpg

    Пока все колонки подключил без усилителя, только через кросоверы — в дальнейшем как приобрету усилок пущу через него

    Audi 80 установка музыки 9.jpg

    После изготовления полке, вырезал под колонки отверстия в кузове, и установил пока имеющиеся колонки

    Audi 80 установка музыки 10.jpg

    На днях у Kosher забрал еще два мид басса Alphard ps-8

    Audi 80 установка музыки 11.jpg

    Ну и естественно сразу же их установил

    Audi 80 установка музыки 12.jpg

    Audi 80 установка музыки 13.jpg

    Долга думал куда прикрутить накопитель, в итоге нашел самый подходящий вариант — даже не пришлось сверлить лишнее дырки для его креплений, как будто немцы заранее знали что я буду ставить именно этот накопитель

    Audi 80 установка музыки 14.jpg

    Audi 80 установка музыки 15.jpg

    Audi 80 установка музыки 16.jpg

    Мой прежний генератор приказал долго жить, поэтому поехал купил себе новый более мощный генератор на 135а

    Немного видео, сабы пока на обкатке

    Строим домашний кинотеатр: выбор акустики, ее установка и настройка (часть 2), статья. Журнал «Stereo & Video»

    Природные звуки, куда можно отнести и музыку, имеют усредненный спектр, соответствующий т.н. розовому шуму. Последний характеризует одинаковое содержание энергии на каждую октаву. Например, интенсивность звука в полосе 40-80 Гц должно получится такой же, как и в полосе 4000-8000 Гц. Все акустические системы, предназначенные для воспроизведения музыки, проектируют исходя из этих соотношений. Но в кино все иначе.

    Звуковая дорожка в фильмах редко воспроизводит музыку и звуки природы, в боевиках, например, колонки должны без искажений воспроизвести звуки выстрела (идеальная импульсная характеристика), взрывов, бьющегося стекла и т.п., где спектральная плотность звука уже не подчиняется закону розового шума. Кроме того, как я писал в первой статье, для корректного создания подобных ударно-импульсных звуков большое значение имеет и правильная акустическая обработка помещения, в частности, отсутствие эха. Иначе зритель может потерять чувство погружения, если вдруг распознает несоответствие эха в звуковой дорожке фильма, эхо-сигналу от самой комнаты. Как пример, одиночный выстрел на экране максимально возбудит комнатные отражения, причем они будут отчетливо слышны в тишине после выстрела.

    Собственно, из-за того, что звуковая дорожка фильма по своему спектру ближе к белому шуму, и приходится повысить требования к аппаратуре для кинозала. Если говорить языком характеристик, техника должна отыгрывать звуки без искажений во всем диапазоне со средним давлением 85 дБ и пиковым 105 дБ.

    Запись саундтрека к мультфильму «Пингвины Мадагаскара» в лондонской Air Studio

    Отсюда следует, например, что применение в акустике для ДК обычных купольных твитеров нецелесообразно. В силу небольших размеров купола (традиционно — 1 дюйм) его мощностные возможности ограничены размерами звуковой катушки (теплоотвод затруднен). Тогда как мощность и количество высокочастотного сигнала в кино значительно выше, чем в музыке. Это может привести к тепловой компрессии, то есть последующим искажениями. А бывает и что динамик, не выдержав такой нагрузки, перегорает.

    Поэтому лучшая рекомендация для домашних кинотеатров (особенно с дистанцией от АС до места прослушивания более 4-х метров) — ставить рупорные колонки с компрессионными драйверами в СЧ/ВЧ-звеньях. К тому же у такого типа выше показатель чувствительности динамиков. В низкочастотном спектре лучше, чтобы работали драйверы профессионального типа с увеличенным диаметром звуковой катушки.

    Вообще, дистанция в 4 метра — это условная граница, пересекая которую надо ответить на вопрос: сможет ли система выдать нужное звуковое давление? Большинство обычных АС при установке в ДК не обеспечат по норме и 3-метровое расстояние. И раз уж речь зашла о дистанции, мощности и чувствительности, напомню основные соотношения, чтобы оперативно определить соответствие выбранных усилителей и АС размерам домашнего кинотеатра.

    Расстояние и давление

    Итак, согласно стандартам мы должны получить звуковое давление 85 дБ (105 в пике) без искажений по всей полосе частот. Звуковое давление на расстоянии 1 метр от АС при подаче на колонку 1 Ватта мощности — это «чувствительность», ее практически всегда указывают в паспортных данных продукта. Далее вычисляем максимальное звуковое давление в точке прослушивания — каждое удвоение мощности даст нам +3 дБ звукового давления, а каждое удвоение дистанции — спад –6 дБ.

    Запись саундтрека к мультфильму «Как приручить дракона 2» в лондонской студии Abbey Road

    Возьмем, например, наиболее распространенную акустику для музыки с типовой чувствительностью в 91 дБ. На расстоянии 4 метра из-за спада в –12 дБ нужно компенсировать потери дополнительным усилением в размере 105–(91–12) = 26 дБ. Это примерно соответствует усилителю мощностью 500 Вт. Не всякие колонки готовы выдержать такую мощность.Однако это еще не все, основная проблема в том, что в спецификациях АС параметры мощности указывают из расчета сигнала с частотой 1000 Гц и, значительно реже, в розовом шуме. Поэтому при выборе АС лучше иметь запас по максимальному давлению в 3–6 дБ.

    Есть пара способов увеличить звуковое давление. Можно разместить АС в плоскости стены, тогда мы получим дополнительно 5–6 дБ на частотах ниже ~300 Гц. Или применить активный мультиампинг, когда пассивные фильтры кроссоверов исключаются из системы и вместо них используются активные электронные (чаще цифровые) кроссоверы для усилителей мощности. При этом полосные усилители подключаются напрямую каждый к своему динамику, что помогает получить большее звуковое давление и лучшее качество.

    Какую акустику для кино покупать

    В отличие от музыкальной акустики, где слушателям может нравиться некоторая окраска звука, в кинотеатральных системах такой подход недопустим. Кино требует от колонок минимальных искажений, отсутствие послезвучий и высокого звукового давления. Поэтому в ДК не стоит применять ламповое усиление и аудиофильскую акустику с «особенным» звучанием. В кинотеатре нужно обеспечить минимальное количество комнатных переотражений, поэтому для него лучше других подходят колонки с узкой диаграммой и такие, где свойства направленности мало зависят от частоты. Как многим известно, подобные характеристики у АС рупорного типа, причем с рупором т.н. «постоянной направленности».

    Запись саундтрека к фильму «Звездные Войны: Пробуждение силы» в студии MGM, Калифорния

    Могу сказать, что самым удачным считается эллиптический рупор с направленностью 60х90 градусов. Дальше можно рассматривать обычные колонки с купольными и коническими диффузорами, а вот разных типов «панельной» акустики (электростаты, ленточная, АМТ и прочие) лучше избегать, даже если они применяются только в высокочастотном звене — у них бывает очень неравномерная направленность и проблемы с перегрузочной способностью на НЧ. Диполи и всенаправленные типы АС для кинотеатров не подходят за исключением специальных настенных моделей (т.н. «сурраунды»).

    Из типов оформления на первое место я поставлю фазоинвертор низкой эффективности (площадь портов менее ~15% от площади НЧ-диффузора), а на второе — закрытый ящик. Такие типы, как «лабиринты», TDL, обратные рупоры и т.п., где тыловое излучение практически полностью выводится наружу с задержкой — для ДК не подходят, как и варианты открытых оформлений.

    Размещение акустики в комнате

    Естественно, в кинозвуке есть стандарты по размещению АС — в частности, указывается угол относительно места слушателя, и по возможности, этих стандартов надо придерживаться, чтобы получить звук «как задумал режиссер».

    На картинке выше нарисована схема расположения динамиков в одном из самых распространенных форматов 7.1: три фронтальных канала, два боковых, два тыловых и сабвуфер (его расположение не нормируется, поскольку считается, что человеческий слух не способен определить положение источника на такой низкой частоте звука). Если строить ДК в наиболее распространенном формате кадра 2.40:1 с рекомендованным углом просмотра 35-55 градусов, то, как видно на изображении, фронтальные каналы могут находиться либо в формате экрана, либо — центральный канал за экраном, а боковые по краям полотна. И это будет лучший вариант. Прежде всего, потому что боковые каналы следует раздвигать до максимального значения в стандарте ±30 градусов. Тогда получится равномерная панорама между фронтальными и боковыми спикерами, а центральный канал окажется перед экраном, что позволит избежать потерь в звукопрозрачном полотне (высокие частоты поглощаются на 1-6 дБ — тканный вариант, и до 12 дБ — перфорированный).

    Позволю себе замечание насчет расположения центрального канала. Ставить его под экраном на полу, как можно часто увидеть, — очень грубая ошибка. Так мы получим сильное переотражение звука от пола, которое снизит разборчивость диалогов и даст легко определяемое направление на источник звука, абсолютно не совпадающие с тем, что происходит на экране. По этой причине «законное» положение центрального канала таково — излучатель должен находиться на высоте 5/8 от нижней части экрана. На такой же высоте располагают фронтальные LR-каналы и сурраунд (для форматов 5.1 и 7.1).

    Запись саундтрека к фильму «Жизнь Пи» в студии The Newman Scoring Stage, г. Лос-Анджелес

    Хочу заметить, что новые форматы 3D-звука, как Dolby Atmos, DTS:X, Aura 3D — все они имеют разные карты стандартного расположения АС. И что же тогда делать, если вы строите «самый лучший» ДК? Выход могут предложить звуковые процессоры, как, например Trinnov Altitude 32 с его функцией 3D Remapping, которая виртуально «переставит» АС на свои места в полном соответствии с воспроизводимым стандартом. На сегодня пока это единственный аппарат, который обещает подобные виртуальные «перестановки» на одном наборе АС.

    Ошибки расстановки акустики

    Итак, затрону основные ошибки при размещении АС и возможные методы их исправления.

    1. Нет возможности применить звукопрозрачный экран. В таких случаях можно разместить колонку центрального канала над экраном. Еще один вариант — активировать функцию центрального виртуального канала, которая есть у некоторых проекторов. Так может получиться даже лучше, чем ставить поверх полотна.

    2. Размещение боковых каналов слишком близко к зрителю (помещение вытянутой формы). В таком случае, когда в одном ряду сядут несколько зрителей, станет невозможно обеспечить баланс звука от боковых каналов для всех зрителей, кроме центрального. Единственный способ решения этой проблемы — поднять боковые каналы выше, усреднив, таким образом, расстояние до зрителей.

    Запись саундтрека к фильму «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» в студии The Newman Scoring Stage, г. Лос-Анджелес

    3. Зрительские места размещены вплотную к стене. Вообще, такой расстановки кресел лучше избегать сразу, она в корне неверна. Но если другого выхода нет, единственный способ что-то улучшить — применить дипольный тип АС на тыловой стене над зрителями.

    4. Применение недорогих потолочных маломощных динамиков. Часто их размещают немного в стороне от зрителя, и если добавить высоту потолка, то итоговая дистанция от динамиков до зрителя превысит те самые пороговые 4 метра, о который я писал в начале статьи. Частично эту ситуацию может исправить процессор, но до конца «излечить» ее не получится, это компромиссное решение.

    5. Все АС необходимо направить в центр зрительской зоны, а точнее на VIP-место. Этим правилом часто пренебрегают и ставят колонки параллельно стенам комнаты. В итоге получают повышенную неравномерность и сильные отражения от стен помещения.

    6. Чрезмерное расширение зоны просмотра. Помните, точные поканальные задержки можно сделать только для одной точки (зрительского места) в зале, поэтому зрителей нужно «рассаживать» максимально компактно.7. Расположение АС в формате 5.1, когда есть возможность ставить 7.1, я также считаю ошибкой. В формате 5.1 всегда заметен провал во фронтально-боковой панораме, а применение двух дополнительных АС и пары каналов усиления ненамного удорожает смету.

    8. Использование одного сабвуфера. С одним низкочастотником в системе практически невозможно получить равномерное звуковое давление по всей зрительской зоне. Для иллюстрации ниже приведу график измерения одной системы в помещении 60 кв.м. в зоне примерно 3х2 метра. Обратите внимание, что неравномерность на низких частотах достигает 30 дБ в зависимости от места замера.

    Два ряда, пара мест в первом ряду и три места во втором размечены по центру зала 50 кв.м. в позиции примерно 34 по длине зала. Хорошо видно, что неравномерность на некоторых частотах достигает более 30 дБ

    По этим причинам в домашних кинотеатрах высокого класса ставят больше одного саба. Оптимальное число — 4, а минимальное — 2. При этом пару сабвуферов ставят по центрам противоположных стен, а если взять четыре низкочастотника, то и способов будет побольше (исследование Harman).

    При таком размещении сабов достигается равномерное низкочастотное покрытие всей зрительской зоны, но нужно обязательно применять параметрические эквалайзеры для выравнивания нескольких пиков звукового давления. Сначала для каждого из сабов в настройках устанавливают задержку, которая компенсирует разницу в дистанциях низкочастотников до центра зрительской зоны, а дальше эквалайзером выравнивают его отклик, а затем применяют фильтр еще и в общем LF-канале. Это очень сложная задача, но более простого пути нет. Несколько ее облегчить призваны многоканальные аудиопроцессоры, но помните, что выбирать модель нужно с достаточным числом каналов, ведь каждый сабвуфер заберет себе по одному. Хотя можно снизить количество каналов при небольшой потере качества, если выводить один канал на пару сабвуферов.

    Усиление и кабели

    Для домашнего кинотеатра всегда предпочтительнее мощное «токовое» усиление класса AB. Однако для больших проектов лучше брать импульсные усилители, поскольку они имеют значительно меньшее тепловыделение в режиме холостого хода — порядка 5-8%, что в схеме ДК с общей потребляемой мощностью 5-10 кВт меньше киловатта. В свою очередь, аналоговое усиление в холостом режиме будет потреблять порядка 3 кВт. К тому же, хорошие аналоговые усилители мощностью более 300 Вт на канал очень дорогие, а способных выдать 500 – 1000 Вт на рынке и вообще представлено совсем немного — выбирать не из чего. Тогда как качеством звучания современные импульсные усилители уже ничем не уступают лучшим образцам аналогового усиления.

    Запись саундтрека к фильму «Крепкий орешек 5: Хороший день, чтобы умереть» в студии The Newman Scoring Stage, г. Лос-Анджелес

    Помимо рядовых проблем акустических кабелей с недостаточным их сечением и ограничением тока, есть и еще одна, о которой следует напомнить строителям домашнего кинотеатра — это скин-эффект. Этот «эффект» приводит к задержке низкочастотной составляющей сигнала и хорошо известен в стереосистемах. Там для борьбы используют плоские кабели, коаксиальные конструкции, набор тонких проводников с изоляцией (литцендрат) и т.д. Но в случае с кино, решить эту проблему проще. Как правило, в ДК используется частотное деление на 80 Гц (ниже работают сабвуферы), поэтому последствия скин-эффекта легко корректируются задержками в основных каналах относительно канала НЧ-эффектов.

    Подготовлено по материалам журнала «Stereo & Video», май 2016 г. www.stereo.ru

    Эту статью прочитали 23 769 раз
    Статья входит в разделы: Полезные советы

    Поделиться материалом:

    Правильное питание от LOUD SOUND

    1. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

    2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя — как правило у усилителя сабвуфера

    3. Как выбрать толщину провода?
    Очень просто — прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы «школоты автозвука», сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс «теоретические основы электротехники» в каком-нибудь вузе.

    Ну или выбирайте так:

    • до 800 Ватт — 4Ga (25кв),
    • 800+ Вт — 2 Ga (35кв),
    • 1,5 кВт и больше — 0ga (50 кв)

    Речь о суммарной мощности системы. Если вы выберете провод слишком толстый — ничего страшного, если слишком тонкий — будет потеря вольтажа от начала провода до конца. То есть под капотом будет 12.5 Вольт, на моноблоке 11.5 Вольт — это очень и очень . нехорошо, так как при этом вы не только рискуете спалить усилители, но и прогреваете провод. И чем он тоньше — тем сильнее будет прогреваться.

    Для наглядности — если запитать усилитель тонкой проволокой — она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке. ну вы поняли.

    4. Вольтметр должен стоять обязательно. В любом виде, но вы должны знать что происходит в системе на каких треках. Как минимум вы должны померить вольтаж после запуска аудиосистемы в двух местах:

    • под капотом
    • и на самом большом потребителе (как правило моноблоке) —

    вольтаж должен быть одинаковый ине просаживаться ниже 12 Вольт.

    5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
    Единственная польза от конденсатора — это вольтметр, если он на нем есть, если же нет — польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево — купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ

    акб_группа.jpg

    6. Как выбрать дополнительный АКБ?

    В идеале — он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше — если они будут оба новые.

    • оба АГМ,
    • либо оба литий.

    7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники — на. все это — просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.

    8. Помимо сильных потребителей — не забывайте про самый слабый — ГУ (магнитолу) — не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.

    Не ленитесь — тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.

    9. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории — генератор нужно выбирать так — на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач.

    Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
    Но если генератора будет не достаточно — АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.

    Короче, что бы не париться — люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще — кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет 🙂

    10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду — просто не покупайте! Только медь!

    11. Чем промышленный кабель отличается от брендовых автомобильных?

    Во-первых сечением — он будет тоньше, но благодаря цене — выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги.
    Во-вторых — гибкостью — автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать.
    В третьих — презентабельностью.
    В четвертых — лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что 🙂

    12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто — прилагаю таблицу выбора предохранителей

    номиналы предохранителей.jpg

    13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная — можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода — лучше сразу сделать как надо.

    Минус должен быть такого же или большего сечения чем плюс, не меньше!

    14. Где располагать предохранители?

    Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ.

    Если АКБ два — то на проводе должно быть два предохранителя — возле каждой плюсовой клеммы.

    Не ставьте преды возле усилителей — это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример — произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда — обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ — провод по всей длине кузова обесточен!

    15. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

    Если рубрика полезная и вы хотите еще советы — подписывайтесь!

    Добрый день! Все четко и понятно расписано! Но, вот какой момент — приора люкс, Почти 1,3кВт музыки, гена 115А, аккум 60ач. Проводка вся 2GA, минус и плюс дублированы, все к усилкам от аккума. Ниже 13,6 V напряжение на усилках не падает, но фары под музыку мигают! Не хватает ампеража? Ставить второй аккум? Или проблема в чем то другом?

    Добрый день! Все четко и понятно расписано! Но, вот какой момент — приора люкс, Почти 1,3кВт музыки, гена 115А, аккум 60ач. Проводка вся 2GA, минус и плюс дублированы, все к усилкам от аккума. Ниже 13,6 V напряжение на усилках не падает, но фары под музыку мигают! Не хватает ампеража? Ставить второй аккум? Или проблема в чем то другом?

    Добрый день! Все четко и понятно расписано! Но, вот какой момент — приора люкс, Почти 1,3кВт музыки, гена 115А, аккум 60ач. Проводка вся 2GA, минус и плюс дублированы, все к усилкам от аккума. Ниже 13,6 V напряжение на усилках не падает, но фары под музыку мигают! Не хватает ампеража? Ставить второй аккум? Или проблема в чем то другом?

    Добрый день! Все четко и понятно расписано! Но, вот какой момент — приора люкс, Почти 1,3кВт музыки, гена 115А, аккум 60ач. Проводка вся 2GA, минус и плюс дублированы, все к усилкам от аккума. Ниже 13,6 V напряжение на усилках не падает, но фары под музыку мигают! Не хватает ампеража? Ставить второй аккум? Или проблема в чем то другом?

    Добрый день! Все четко и понятно расписано! Но, вот какой момент — приора люкс, Почти 1,3кВт музыки, гена 115А, аккум 60ач. Проводка вся 2GA, минус и плюс дублированы, все к усилкам от аккума. Ниже 13,6 V напряжение на усилках не падает, но фары под музыку мигают! Не хватает ампеража? Ставить второй аккум? Или проблема в чем то другом?

    Добрый день! Все четко и понятно расписано! Но, вот какой момент — приора люкс, Почти 1,3кВт музыки, гена 115А, аккум 60ач. Проводка вся 2GA, минус и плюс дублированы, все к усилкам от аккума. Ниже 13,6 V напряжение на усилках не падает, но фары под музыку мигают! Не хватает ампеража? Ставить второй аккум? Или проблема в чем то другом?

    У меня была такая проблема причем только на ближнем свете оказалось из за вибрации по кузову реле ближнего света иногда размыкалось, решил проблему покупкой нового реле машина ваз 2115

    У меня была такая проблема причем только на ближнем свете оказалось из за вибрации по кузову реле ближнего света иногда размыкалось, решил проблему покупкой нового реле машина ваз 2115

    У меня была такая проблема причем только на ближнем свете оказалось из за вибрации по кузову реле ближнего света иногда размыкалось, решил проблему покупкой нового реле машина ваз 2115

    У меня была такая проблема причем только на ближнем свете оказалось из за вибрации по кузову реле ближнего света иногда размыкалось, решил проблему покупкой нового реле машина ваз 2115

    У меня была такая проблема причем только на ближнем свете оказалось из за вибрации по кузову реле ближнего света иногда размыкалось, решил проблему покупкой нового реле машина ваз 2115

    У меня была такая проблема причем только на ближнем свете оказалось из за вибрации по кузову реле ближнего света иногда размыкалось, решил проблему покупкой нового реле машина ваз 2115

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *