При какой температуре кипит антифриз
Перейти к содержимому

При какой температуре кипит антифриз

  • автор:

Антифризы. Синий, зеленый, красный. Выбор, отличия, особенности.

В преддверии летнего сезона многие будут менять охлаждающую жидкость двигателя. Много копьев сломано на этот счет, много мифов, много всякой туфты. Постараюсь коротенько пробежаться по основным моментам, если будут вопросы, то рад ответить.

Что такое антифриз?

Антифриз (от англ. anti и freez) дословно противоморозный или незамерзающий. Специальная техническая жидкость предназначенная для заливки в систему охлаждения. В стародавние времена для охлаждения движков использовали воду, и по понятным причинам это доставляло ряд неудобств как при отрицательных температурах (всю воду с системы приходилось сливать), так и при экстремально жарких (кипение и перегревы). Поэтому были разработаны специальные составы, которые обладают низкой температурой замерзания и высокой температурой кипения.

Из чего делают?

Основные компоненты состава — этиленгликоль, дистилированная вода (или из обычная под крана, кому как повезет), пакет присадок. Сам по себе этиленгликоль хорошая жижа, с температурой кипения 197,3 градуса и низким порогом замерзания. Одна проблема, очень он агрессивный, и в чистом виде разъест все патрубки и полости в автомобиле. Поэтому его бадяжат водой и добавляют специальные неорганические присадки (в основном силикаты, фосфаты), которые служат защитой для деталей и патрубков.

Какие бывают антифризы?

Синий антифриз (если классифицировать, то это почти G11) — отечественный антифриз, который носит гордое название Тосол.
Зеленый антифриз классификация G11.
Красный антифриз классификация G12.
Фиолетовые антифризы классификация G13.

Тосолы (или ухудшенные G11)

Тосол бывает как синим, так и красным, все отличие в том, что температура замерзания у синего -40, а у красного по разным данным от -60 до -65. Красный в СССР использовался в районах Якутии и крайнего севера. В состав входят этиленгликоль, вода, силикаты, фосфаты, бораты и прочая дрянь в качестве присадок. Присадки оседают на элементах системы охлаждения в виде пленки, чем и защищают их от агрессивного этиленгликоля, но вместе с этим ухудшают теплоотдачу ввиду этой же самой пленки. Температура кипения составляет 110-115 градусов Цельсия. Нельзя применять для некоторых современных двигателей, у которых данные температуры являются рабочими. Срок службы порядка 2 лет, или меньше.

Зеленые антифризы (G11)

Почти ничем не отличается от тосола, за исключением состава присадок, здесь это в основном силикаты, а так же добавлен еще один органический компонент — карбоновая кислота, которая препятствует коррозии и локализует ее очаги. Образует на стенках и деталях более слабый налет, что способствует более лучшей теплоотдаче, в сравнении с тосолом. Благодаря неорганическим присадкам есть некая профилактика образования коррозии. Температура замерзания бывает разной, от -37 до -50 (в основном), температура кипения до +130 градусов. Срок службы порядка 2 лет.

Красные антифризы (G12)

Более совершенные антифризы, в состав которых так же входит этиленгликоль и вода, а так же присадки, которые основаны на карбоновой кислоте. не образует на стенках и деталях никакого налета, что существенно повышает теплоотдачу. Нет профилактики коррозии. Температура замерзания может достигать до -60, температура кипения до +150 градусов по Цельсию. Срок службы порядка 4-5 лет.

Есть так же гибридные антифризы G12+ и G12++. В них добавляется немного неорганических присадок (10-15%) силикатов. То есть такие антифризы берут лучшее от красного и от зеленого.

Фиолетовые антифризы (G13) так же бывают жёлтыми

Это по сути гибридные антифризы G12++, но их основой вместо этиленгликоля является пропиленгликоль. Не менее эффективное, но менее агрессивное вещество и менее ядовитое вещество.

Какие антифризы куда заливать? Есть ли разница?

Если у вас современный спортивный двигатель, или вы форсировали свой штатный мотор, то вряд ли стоит заливать туда тосол, ввиду низкой температуры кипения.

Многие ошибочно полагают, что разница только в химической формуле G11, G12 и так далее, а цвета лишь элемент маркетинга. На поверку оказалось что нет. Блоки двигателей, радиаторы и элементы систем охлаждения бывают разными, из разных металлов. Алюминий, латунь, медь. Так вот зеленые антифризы лучше подходят для алюминиевых блоков и радиаторов, так как лучше защищают алюминий от коррозии. Красные же антифризы лучше подходят в те автомобили, где в системе охлаждения преобладает медь и латунь.

Можно ли смешивать антифризы разных производителей?

Если у вас есть зеленый антифриз G11, допустим TCL, то его легко можно смешать с любым другим антифризом G11 другого бренда, например Ravenol. Сам класс G11, который предполагает под собой определенный хим состав разрешает это делать. Тоже самое и с красными антифризами G12 и с G13.

Единственная опасность нарваться на подделку. Допустим производитель заявляет G12, а на самом деле это G11 с красным красителем.

Можно ли смешивать разные антифризы?

Тосол и зеленый антифриз G11 можно смешивать, так как тосол по своему составу это G11, просто чуть хуже исполненный.

Теперь самое интересное, можно ли бадяжить G11 c G12. Присадки в этих антифризах разные, соответственно, если у вас высокотемпературный движок, который работает с G12 антифризом с лучшей теплоотдачей, то образование защитной пленки понизит общую теплоотдачу смеси, и возникнет риск перегрева. Опять же, если вы добавите в красный антифриз стакан зеленого, или наоборот в зеленый, стакан красного, то такая концентрация сильно ничего не поменяет. То есть не рекомендуется в красный антифриз добавлять много зеленого, и наоборот, ничего страшного если в зеленый антифриз будет добавлено приличное количество красного.

G13 стоит особняком. У него основное действующее вещество уже другое, и присадки гибридные (часть от G11 часть от G12). Поэтому данные антифризы необходимо смешивать только с такими же G13, можно другого бренда.

Вообще я думаю сейчас не проблема купить антифриз того же цвета что у тебя уже залит, неважно какого бренда.

Если вы даже после всего этого боитесь смешивать и не верите. Возьмите небольшой объем того и другого, смешайте, и для пущего спокойства нагрейте. Если осадков в результате смешения не выпадет, то можете смело смешивать.

Поддельные антифризы. Как вычислить?

В основу поддельных антифризов ложатся легкие спирты, которые в отличии от этиленгликоля и пропиленгликоля легко воспламеняются. У таких антифризов будет гарантированно низкая температура кипения порядка 85 — 90 градусов Цельсия, можно проверить взяв малый объем и нагрев на плитке. Если поднести открытый огонь к парам, то они воспламенятся. Это все говорит о том, что перед вами бадяга.

По итогу. Не нарывайтесь на подделки, покупайте в проверенных местах. Смешивать можно, но не всё. Заливать можно все, но не везде.

Почему закипает антифриз. Определяем причину

Почему закипает антифриз. Определяем причину

Этот аспект влияет не только на отлаженное функционирование транспорта, но и на длительность его эксплуатации. Поэтому в данном случае специализированная жидкость требует особо тщательного подхода к выбору. Поскольку ее низкое качество может стать причиной непригодности машины к эксплуатации из-за его закипания в условиях минимальных нагрузок.

Как выбрать антифриз?

На сегодняшний день на рынке представлены антифризы, содержащие этиленгликоль либо же пропиленгликоль. Для того чтобы определить оптимальный вариант с максимально эффективным действием, необходимо разобраться в специфике данной жидкости.

Что влияет на кипение?

Красный антифриз достигает кипения при температурах от 105 до 125°С, а порой даже выше. На этот показатель оказывает влияние причастность к двум классам (первый – с этиленгликолем, второй – с пропиленгликолем), а также давление в системе охлаждение (чем оно больше, тем выше порог закипания).

Как определить закипание?

В случае несвоевременного выявления закипания антифриза, могут возникнуть серьезные сбои в работе машины. В частности, выход из строя двигателя либо системы охлаждения. А это значит, что их придется ремонтировать или покупать новые. Среди очевидных признаков закипания следующее:

Из-под капота выходит пар.Датчик с температурными показателями зашкаливает.Мощность двигателя существенно снижается.Расход топлива повышается.При возникновении всего выше перечисленного следует сразу же остановить транспорт и попытаться выяснить причину закипания жидкости.

Почему может возникать кипение?

Существует несколько самых распространенных причин закипания антифриза, таких как:

Недостаточное количество жидкости (если нарушена целостность бачка, шлангов, радиатора или произошло ослабление хомутов).Плохое качество антифриза.Засорение радиатора.Сбои в работе помпы.Выход из строя термостата, который отвечает за перемещение охлаждающей жидкости.Нарушение функционирования вентилятора в радиаторе.Появление воздушных пробок.Указанные факторы можно минимизировать. Для это следует вовремя осуществлять технический осмотр машины и, конечно же, регулярно самостоятельно удостоверяться в отсутствии мусора под капотом, тщательно подбирать антифриз и сразу же обращаться к специалистам при выявлении любых проблем.

На что влияет температура кипения?

Безусловно, роль температуры кипения охлаждающей жидкости сложно переоценить. От не напрямую зависит отлаженная работа мотора, да и автомобиля в целом. Во время функционирования двигатель нагревается. При этом температурные показатели не должны зашкаливать, в противном случае устройство просто поломается. Именно антифриз предотвращает выход за пределы нормы. Она может составлять 105°С и более. В таких условиях мотор способен оптимально выполнять свои функции. Вдобавок температура влияет на вязкость субстанции и разложение присадочного пакета, который предотвращает появление коррозии в системе охлаждения.

При выборе антифриза необходимо обязательно учитывать рекомендации изготовителя транспортного средства касаемо соответствующего типа жидкости. Это позволит существенно снизить вероятность закипания. Также важно следить за сроком годности вещества и своевременно осуществлять его смену.

АНТИФРИЗЫ

education 3

Одной из основных систем обеспечивающих работу двигателя внутреннего сгорания является система охлаждения двигателя. Система охлаждения двигателя позволяет поддерживать оптимальный тепловой режим работы двигателя. Эффективно отводить тепло от деталей, обеспечивает обогрев салона автомобиля. Работоспособность системы охлаждения зависит от использования высококачественной охлаждающей жидкости. Современные двигатели используют в качестве охлаждающей жидкости — антифризы.
Антифриз в системе охлаждения обеспечивает эффективный и своевременный отвод тепла от деталей и узлов двигателя.

anti1

Основные детали современного двигателя — кривошипно-шатунный механизм, поршни, цилиндры – изготовлены из разнородных материалов и при нагреве расширяются по-разному. Поэтому все тепловые зазоры двигателя рассчитаны на работу в узком интервале температур. Антифриз в системе охлаждения поддерживает эту рабочую температуру при различных режимах работы двигателя и нагрузках.

anti2

Кроме того он должен защищать систему охлаждения от коррозии, недопускать кавитации (схлопывания пузырьков пара, образующихся при работе водяного насоса), не замерзать при низких температурах и не кипеть при высоких.

anti3

anti4

anti5

Так-же, температура кипения антифриза при нормальном атмосферном давлении – около 100°С. При повышении давления температура кипения охлаждающей жидкости будет повышаться. В системе охлаждения двигателя специально создается давление порядка 0,9-1,2 атм. При таком давлении антифриз будет закипать, уже при температуре 115-125°С.

Существует масса комбинаций и цветов антифриза, что может легко ввести автовладельцев в заблуждение при выборе правильного антифриза. Для систематизации применимости антифризов, их можно разделить на несколько групп в зависимости от состава и пакета присадок.

Неорганические: (гибридные первого поколения)
Силикатные антифризы: могут быть зеленого, сине-зеленого или желтого цвета. Зеленые и сине-зеленые – Силикатные антифризы можно условно разделить на 2 подгруппы:
а) североамериканского типа и б) европейского типа.
В североамериканских антифризах присутствуют фосфаты, в европейских антифризах применение фосфатов запрещено. Европейский тип антифриза, не содержит аминов, а некоторые еще и нитритов.
В североамериканских также присутствует небольшая подгруппа антифризов с пониженным содержанием силикатов так называемых Low Silicate Formula. Сегодня, большинство современных антифризов, произведенных в Европе, отличает низкое содержание силикатов, и они могут рассматриваться как аналог американских Low Silicate Formula.
Антифризы силикатного типа маркируются как G11 или G48.
Органические:
Карбоксилатные антифризы: используют в качестве основного ингибитора коррозии органические кислоты. Окрашиваются в оранжевый, красный или розовый цвет, маркируются G12, G12+ и G30 (VW), G33 (PSA) и G34 (GM) окрашиваются в оранжевый, красный или розовый цвет.
Данный тип антифризов содержит в основном два типа карбоксилатных кислот (может быть и больше), но не содержит силикатов, фосфатов, боратов, нитратов, аминов и нитритов.
Лобридные (G40):
Данный тип использует один тип карбоксилатных кислот и небольшое количество силикатов. Такой тип антифриза окрашивается в следующие цвета: желтый зеленый и оранжевый.

Цвет антифриза зависит, прежде всего от того, каким автопроизводителем используется, модели автомобиля и даже от заливки: конвейер или сервис.

Все три группы содержат также некоторые другие ингибиторы коррозии и присадки. Таблица применимости типа антифриза в зависимости от марки автопроизводителя.

anti6

Особенности антифриза в зависимости от его типа:
Силикаты: действуют очень быстро и в случае эрозии или коррозии быстро герметизируют поврежденные места. Их основным недостатком является низкая стабильность и быстрый расход. При выпадении в осадок представляют собой абразив, который может сокращать срок службы уплотнений водяного насоса.
Фосфаты: также как и силикаты эффективно защищают алюминиевые части и, в частности, водяной насос от коррозии, вызываемой кавитацией.
Большинство японских автомобилей имеют меньший объем системы охлаждения, чем европейские или американские автомобили, и для эффективного охлаждения скорость циркуляции антифриза в системе выше. Большинство японских производителей рекомендуют использовать антифризы безсиликатного, но фосфатного типа только лишь по этой причине.
В Европе фосфаты не используются, главным образом, по причине часто повышенной жесткости воды, из-за которой фосфаты выпадают в осадок (проблема решается использованием деминерализованной воды). Несмотря на то, что для борьбы с коррозией европейцы используют другие эффективные композиции ингибиторов коррозии, все-таки было бы более целесообразно использовать то, что рекомендуют японские производители для своих двигателей.
Карбоксилаты: действуют намного медленнее, но более продолжительное время. Эффективно защищают алюминий и другие металлы, но некоторые типы карбоксилатных антифризов не являются лучшим выбором для систем, в которых используется медно-латунный радиатор.
В качестве основных отрицательных моментов можно было бы отметить следующее:
• В двигателях, использующих чугун, иногда возникает коррозия из-за низкого уровня антифриза. При этом частички ржавчины могут забивать соты радиатора. • Один из ингибиторов коррозии (2- EHA — тот, который не используется в антифризах Honda и Toyota) может вызывать размягчение прокладок и являться причиной течи. Зарегистрировано уже достаточно много подобных случаев у разных производителей. • Низкая эффективность некоторых антифризов в защите припоя с высоким содержанием свинца. «Металлургия» систем охлаждения современных двигателей приблизительно одинаковая у всех производителей, и, если не принимать во внимание «отклонения» типа медно-латунных радиаторов, при этом использующих припой с высоким содержанием свинца, а также размягчение прокладок, то, теоретически, один тип антифриза может быть использован вместо другого.
Исследования некоторых OEM на своих двигателях показали, что использование с нуля классического синего (силикатного типа) антифриза вместо рекомендуемого красного (карбоксилатного типа), не имело никаких отрицательных последствий.
Более того, исследователи не зафиксировали каких-то преимуществ красного перед синим, за исключением срока службы.
Доливка.
Общее правило: при потере жидкости по причине испарения рекомендуется доливать воду, а при течи — обязательно антифриз требуемой концентрации (обычно 50:50). В первом случае, особенно если речь идет о силикатном антифризе, рекомендация о доливке воды объясняется тем, что при большом уходе существует вероятность превысить концентрацию, в том числе и силикатов. Поэтому можно рекомендовать концентрацию 20-25 % антифриза 75-80 % воды. В торговую сеть охлаждающие жидкости поступают обычно в виде концентратов. Неразбавленный концентрат не рекомендуется использовать в системе охлаждения! Крайне опасное заблуждение, что чем меньше воды в концентрате, тем лучше. Этиленгликоль (концентрат антифриза) замерзает при температуре всего -12,7°С. В то же время он обладает совершенно уникальным свойством понижать температуру замерзания водных растворов вплоть до -67°С. Поэтому чистый этиленгликоль замерзнет раньше, чем разбавленный на треть. Антифриз необходимо разбавить в соответствии с таблицей смешивания, которая находится на этикетке. Вода для разбавления должна быть чистой и нежесткой, а лучше — дистиллированной. В крайнем случае, допускается использование водопроводной воды, желательно отфильтрованной. В зависимости от соотношения антифриз/вода можно получать различные температуры замерзания охлаждающей жидкости. Оптимальное соотношение антифриз/вода — 1:1. Температура застывания такой смеси около -40°С. Изменение соотношения за счет увеличения в смеси количества воды приводит к повышению температуры кристаллизации антифриза и несколько ускоряет процессы коррозии деталей. Антифриз, помимо более высокой температуры кипения (около + 110°С) и низкой температуры кристаллизации (от -30°С до -70°С), имеет еще и смазывающие свойства, необходимые для нормальной работы насоса системы охлаждения.

Буря в бачке: почему в автомобиле закипает антифриз

Многие автовладельцы во время эксплуатации машины сталкиваются с весьма неприятной проблемой – охлаждающая жидкость в бачке порой в прямом смысле закипает. Причин у этого явления великое множество. Об этом – в сегодняшней статье.

Закипание охлаждайки – первый признак большой беды. При неблагоприятном развитии событий можно запросто «положить» мотор. Шутить с такими вещами уж точно не стоит. Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, найти и устранить истинную причину кипения антифриза бывает очень нелегко. Догадаться, что кипит антифриз из-за перегрева, нетрудно, а вот найти причину самого перегрева сложнее в разы.

Для начала напомним, что рабочая температура многих современных моторов превышает отметку в 100 градов по Цельсию. Точка кипения антифриза составляет порядка 120 градусов, однако может варьироваться в диапазоне от 108 до 125 градусов – в зависимости от качества самой охлаждайки. Бурление в расширительном бачке – явление ненормальное и требующее от водителя немедленного реагирования. Первое, на что нужно обратить внимание при закипании антифриза, — это уровень охлаждайки в расширительном бачке. Из-за утечки жидкости может стать настолько мало, что она просто не сможет отводить тепло от головки блока цилиндров. Это, в свою очередь, приведёт к образованию воздушных пробок и нарушению циркуляции в системе. Результат – бурление в бачке.

Вторая причина связана с особенностями работы современных систем охлаждения. Все они относятся к так называемому замкнутому типу. Жидкость в охлаждающих контурах находится под постоянным давлением, что, в свою очередь, поднимает температуру закипания. В пробке расширительного бачка имеется специальный клапан, через который стравливается как избыточное давление, так и чрезмерно расширившаяся жидкость. При поломке клапана или самого бачка давление может упасть до атмосферного. В этом случае температура кипения антифриза существенно снизится. Третья причина бурления в бачке – образование воздушной пробки в системе охлаждения. Завоздушивание магистрали нередко наблюдается после замены жидкости или при наличии подсоса воздуха через всевозможные негерметичные соединения. Воздух, попадая в патрубки и шланги, нарушает нормальную циркуляцию и приводит к локальным перегревам. Стравить его можно через специальный спускник или обычной прогазовкой на больших оборотах.

Чаще всего причина перегрева охлаждайки куда банальнее. На автомобиле попросту перестаёт включаться вентилятор принудительного охлаждения – на вторую или даже первую скорость. Это может происходить из-за выхода из строя электропроводки, моторчика вентилятора или температурного датчика, управляющего включением устройства. На автомобилях с кондиционером запустить вентилятор при отказе температурного датчика можно, включив климатику на холод. Неисправность термостата – ещё одна распространённая причина бурления антифриза. Случается, что устройство заклинивает в закрытом положении. В этом случае охлаждающая жидкость постоянно циркулирует лишь по малому кругу, не попадая в основной радиатор. Выявить поломку термостата можно путём сравнения температуры патрубков большого и малого кругов охлаждения.

Беда может крыться и в самом радиаторе. При сильном его внутреннем загрязнении циркуляция жидкости ухудшается, а значит, повышается температура охлаждайки в системе. Снаружи соты радиатора также могут сильно зарастать грязью – работать на полную мощность такое устройство уже не сможет. Помпа, или насос охлаждающей жидкости порой тоже выходит из строя. Обнаружить поломку с ходу удаётся далеко не всегда. Иногда лопатки насоса, нагнетающие жидкость, просто отваливаются, что приводит к остановке циркуляции охлаждайки в системе. На некоторых моделях двигателей помпа приводится в движение отдельным ремнём, который может ослабеть или даже порваться.

В последнее время автолюбители нередко сталкиваются с поддельными или просто некачественными охлаждающими жидкостями. Такая бодяга лишь выглядит красиво, а вот кипит далеко не при 100+ градусах, а намного раньше. Аналогичная картина наблюдается при сильном разбавлении жидкости водой. Не стоит забывать и о естественном старении антифриза – с годами его эксплуатационные свойства снижаются. Замену жидкости рекомендуется практиковать не реже раза в три года или в 40-50 тыс. км пробега.

Напоследок вспомним о самой страшной и неприятной проблеме – прогаре прокладки головки блока цилиндров. При такой неисправности газы в систему охлаждения начинают гнать поршни двигателя. Давление в бачке резко возрастает, а уровень антифриза – напротив снижается. Нередко в охлаждайку начинает попадать моторное масло. Устранить такую поломку можно лишь за внушительные деньги в специализированном сервисе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *