Почему завоздушивается бензобак на автомобиле
Перейти к содержимому

Почему завоздушивается бензобак на автомобиле

  • автор:

Почему же шипит бензобак автомобиля — Разберем на деле

Почему же шипит бензобак автомобиля - Разберем на деле

Автовладельцы нередко замечают, что открытие крышки топливного бака происходит с шипением, которое напоминает звук открывающейся банки с газировкой. Одни водители не обращают на это внимания, считая подобное явление нормой. Другие начинают задумываться о том, почему это происходит, искать причины возникновения шипения и возможные неисправности. В статье разберемся, кто прав.

Когда происходит шипение

Многие скажут, что шипение – это нормальный звук, который появляется при выравнивании давления в баке. Возможно, давление было ниже атмосферного, и сейчас воздух с шипением заходит в бак. А может, оно было выше, поэтому сейчас он оттуда выходит. Отчасти это верно: непонятный звук появляется именно при выравнивании давлений. Вот только не совсем ясно, откуда берётся такая большая разница, и в какую сторону она выравнивается.

Объемы топлива в баке авто

Чаще всего бензобак шипит при открытии, когда из него выходит скопившийся воздух. Причина в том, что если бак был заполнен не полностью, то топливо начинает испаряться и копится внутри в виде летучих веществ. Такое явление вполне безобидно и не говорит о технических проблемах с автомобилем. Просто заправьте машину полностью, и звук исчезнет.

Температурный режим

Сухая и жаркая погода также является одной из причин шипящего звука из бензобака. Из-за жары температура топлива начинает повышаться, происходит его частичное испарение. Летучие вещества ищут выход, но поскольку бак герметичен, то они стремятся наружу с характерным звуком при открытии крышки. Если шипит только в жаркую погоду, а при невысоких температурах пшикающих звуков нет, волноваться не стоит. Многие крышки бензобаков имеют надпись с предостережением о возможном повышенном давлении и просьбой открывать осторожно.

Особенность конструкции современных баков

Для некоторых современных моделей автомобилей шипение, которое издает топливный бак, связано с его конструктивными особенностями. Это может происходить в машинах, в которых установлен пластиковый бензобак. Об этом будет сказано в руководстве по эксплуатации автомобиля либо можно найти информацию на форумах среди владельцев данной модели авто. Шипящий звук, скорее всего, будет присутствовать всегда либо появляться время от времени. Но едва ли вы сможете от него избавиться.

Перечисленные причины не должны вызывать опасений автовладельцев, поскольку не ведут к поломкам и проблемам с эксплуатацией машины. Далее расскажем, в каких случаях нужно насторожиться, если при открытии топливного бака раздается шипящий звук.

Куда уходят пары бензина

Если шипение появилось, хотя раньше его никогда не было, есть смысл задуматься о ремонте. Крышка бензобака в современных машинах имеет непростую конструкцию. Скорее всего проблема в системе сброса излишнего давления (забился адсорбер, не работает клапан и т.п.). Она может стать причиной разрушения топливного бака и увеличения расхода топлива до полутора раз.

Почему шипит топливный бак? Одна из возможных причин – загрязнение и неисправность гравитационного канала или его шлангов. Из-за этого система перестает своевременно выводить топливные пары из бака.

Современные автомобили почти всегда оборудованы адсорбером для сброса лишнего давления. В нем установлен фильтрующий элемент в виде активированного угля. Когда скапливается слишком много газов, после фильтрации они выводятся через специальный клапан в атмосферу. Бывает, что во время эксплуатации адсорбер транспортного средства засоряется и перестает выполнять свои функции, а значит не фильтрует лишние газы. В баке создается повышенное давление, и при его открытии раздается шипящий звук. Если на улице уже холодно, а шипение присутствует, то это говорит о наличии неисправности. В этом случае нужно посетить мастера, который удалит загрязнения либо заменит вышедшую из строя деталь.

Как понять, что адсорбер перестал работать? На некоторых автомобилях есть датчики давления в баках, и они сами подскажут, что в этой системе что-то идёт не так. Часть машин (в первую очередь американских) даже имеют отдельную лампу, которая загорается в случае неисправности адсорбера. Причём эта лампа может загореться даже от неплотно закрученной пробки бензобака, что тоже считается ошибкой.

В некоторых случаях признаком забитого адсорбера или неисправности его клапана станет появление запаха бензина в салоне. Но гораздо чаще этот запах появляется по причине изношенной прокладки бензонасоса под задним сиденьем, так что в первую очередь лучше проверить именно её. Но если с ней всё хорошо, то адсорбер вполне может быть причиной появлением бензинового амбре в салоне.

Неисправности в работе систем, которые должны выводить скопившиеся пары, могут стать причиной следующих проблем:

  • увеличится расход горючего;
  • снизится мощность мотора;
  • динамика автомобиля станет хуже;
  • приборная панель начнет выдавать ошибку;
  • возникнут трудности при откручивании и закручивании лючка.

Автоэксперты рекомендуют измерить, как много расходуется топлива. Для этого нужно проехать около 10 км в привычном режиме, после чего открыть бак, чтобы вышли топливные пары и упало давление. Затем нужно проехать еще столько же и снова посмотреть, сколько топлива сгорело. При наличии неисправностей, эта разница будет ощутимой.

Как избавиться от шипения?

Шипящий звук может присутствовать всегда, если причина в конструктивных особенностях данного автомобиля. Шипение может исчезать или появляться. Причины могут быть как вполне безобидными, так и говорящими о технических проблемах. Если дело в неисправности, то стоит выполнить следующие действия:

  • поменять или почистить лючок;
  • прочистить отводящую трубку или гравитационной канал;
  • заменить адсорбер.

Чтобы избежать шипения, безусловно, не нужно ездить с остатками бензина на дне: поддерживайте нормальный уровень топлива. А летом лучше оставляйте автомобиль в тени либо на закрытых паркингах.

Насколько опасно шипение при откручивании лючка топливного бака машины

Шипящий воздух, который выходит из-под крышки топливного бака, когда его приходится открывать на автозаправочной станции, многих водителей вводит в ступор. Одни грешат на неисправность топливной системы, другие считают это нормой. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, насколько опасно или безопасно это явление.

Поделиться

Изображение Насколько опасно шипение при откручивании лючка топливного бака машины

Воздух, свистящий сквозь лючок бензобака при его открытии — нормальное явление. Происходит это по двум причинам. Во время движения насос откачивает из бака топливо, но в освободившееся пространство воздух не поступает. Получается эффект тяги или разрежения, когда внутри емкости давление падает.

Вторая причина — это когда оно — наоборот — увеличивается в связи с испарением горючего. Подобное можно наблюдать, когда машина простояла продолжительное время, и внутри бака накопились пары топлива.

Налицо неисправности системы только в том случае, если шипение и свист сопровождаются интенсивным выделением из-под крышки облака паров с каплями горючего. Еще один тревожный сигнал — если при открывании бака топливо из горловины вытекает наружу. В этих случаях необходимо срочно ехать в автосервис.

Главные ошибки при оцинковке кузова автомобиля своими силами

Поэтапный DIY для тех, кто привык все делать сам

Фото globallookpress.com

Читайте также

А когда речь идет о непродолжительном шипении, то ничего опасного в этом нет. Исправная работа клапанов и адсорбера, балансирующего давление внутри топливной системы, не исключает такой возможности. Причем на некоторых моделях производитель предупреждает об этом надписью на крышке бензобака.

Иногда шипение и свист увеличиваются из-за неисправности клапана на крышке бензобака. Это легко проверить в автомастерской с помощью соответствующего оборудования. Чаще причина кроется в банальном засорении детали, и специалисты такую проблему решают легко и быстро.

Это гораздо разумнее, чем сразу менять адсорбер, что многие мнительные автовладельцы спешат делать. Иногда их вводят в заблуждение ушлые и нечистые на руку мастера в целях наживы. Ведь полная замена адсорбера обойдется в круглую сумму, хотя далеко не факт, что шипение прекратится.

Пять ошибок водителя, «убивающих» амортизаторы

Как увеличить срок службы подвески

Фото https://www.pamperedautocare.com

Читайте также

Подпишитесь на канал «Автовзгляд»

  • #автосервис
  • #технология
  • #ремонт
  • #запчасти
  • #комплектующие
  • #техническое обслуживание

Воздух в системе охлаждения: причины и способы нейтрализации

В чем проблема? Воздух в системе охлаждения появляется при ее разгерметизации, что может быть вызвано такими причинами, как растрескивание патрубков, неправильный монтаж ГБО, проблемы с крышкой бачка, прокладками ГБЦ, термостатом.

На что обратить внимание? Первый признак завоздушивания – густой белый дым из выхлопной трубы. Также на эту проблему указывают быстрый набор температуры двигателем на холостых оборотах, пустой расширительный бачок и холодный воздух из печки.

В этой статье:

  1. Признаки и причины появления воздуха в системе охлаждения
  2. Причины появления воздуха в системе охлаждения некоторых моделей авто
  3. Способы устранения воздуха из системы охлаждения
  4. Профилактика завоздушивания системы охлаждения
  5. Часто задаваемые вопросы о воздухе в системе охлаждения

Скачайте и узнайте 4 безотказных способа привлечения новых клиентов в автосервис
Увеличение клиентской базы до 40% за 3 месяца

Признаки и причины появления воздуха в системе охлаждения

О наличии воздуха в системе охлаждения двигателя говорят следующие признаки:

  • Густой дым белого цвета, идущий из выхлопной трубы. Это объясняется попаданием антифриза в камеру сгорания через негерметичную прокладку ГБЦ. Аналогичным образом в систему осаждения проникают продукты сгорания топливно-воздушной смеси.
  • Чрезмерно быстрый нагрев двигателя. Это происходит из-за отсутствия нормального охлаждения, что может вызвать перегрев мотора.
  • Дефицит охлаждающей жидкости в системе. Если распределительный бачок опустел, то это с высокой долей вероятности указывает на завоздушивание контура охлаждения.
  • Обнаружение под днищем автомобиля потеков охлаждающей жидкости. Это говорит о негерметичных патрубках, через которые внутрь попадает воздух.
  • Из отопителя вместо горячего воздуха поступает теплый или даже прохладный воздух.

В некоторых случаях мотор, наоборот, прогревается дольше обычного, что может указывать на наличие воздушной пробки в термостате.

Воздух в систему охлаждения попадает по разным причинам. Назовем наиболее распространенные:

  • негерметичность патрубков;
  • выход из строя клапана расширительного бачка;
  • падение уровня антифриза;
  • неправильная замена антифриза;
  • засорение контура охлаждения;
  • пробой в прокладке ГБЦ;
  • выход из строя термостата;
  • повреждение водяного насоса.

При обнаружении признаков попадания воздуха в систему охлаждения необходимо как можно скорее определить причину неисправности, иначе объем воздуха в контуре будет увеличиваться, что в дальнейшем приведет к перегреву мотора.

Для диагностики неисправности следует выполнить ряд действий:

Разобрать и проверить пробки радиатора и расширительного бачка

Если на них есть повреждения (разрывы прокладки или пружины), соответствующую деталь нужно заменить на новую.

Визуально оценить состояние основного радиатора и радиатора отопителя

Также нужно проверить все патрубки в системе, они не должны иметь внешних повреждений, трещин, расслоений. Если шланг значительно изношен, то его следует заменить на новый и зафиксировать при помощи хомутов.

Визуально оценить состояние помпы

По мере эксплуатации автомобиля уплотнители насоса могут изнашиваться, что приводит к утечке антифриза. Для диагностики можно зажать пальцами патрубок, соединяющий радиатор и мотор, при заведенном двигателе. Если все работает нормально, то не слышно никаких посторонних шумов, а шланг будет пульсировать.

Проверить все патрубки, соединенные с радиатором

В случае если один из них холодный, а другой горячий, с большой долей вероятности причина проблемы кроется в неисправном термостате, в котором возникла воздушная пробка.

На наличие воздуха в системе охлаждения может также указывать образование пузырьков в расширительном бачке при пуске мотора.

Причины появления воздуха в системе охлаждения некоторых моделей авто

Ряд моделей автомобилей в силу конструктивных недостатков изначально предрасположены к завоздушиванию. В нижеследующей таблице указаны возможные причины неисправностей, а также меры, которые помогут выгнать воздух из системы охлаждения.

Сначала разберем возможные причины неполадок.

Модель автомобиля Неисправный узел Причина неисправности
ВАЗ 2108–21099
ВАЗ 2113–2115
Дроссельный узел На автомобилях «Лада-Самара» с карбюраторным двигателем дроссельный узел оказывается верхней точкой охлаждающей системы, в связи с чем в нем может возникать завоздушивание.
Пробка расширительного бачка На ВАЗ 2108–2115 клапан пробки может засоряться или заклинивать, по этой причине возникают скачки давления и подсос наружного воздуха.
Lead Kotlin, Priora, ВАЗ 2110–2112 Дроссельный узел (на моделях с механическим приводом дроссельной заслонки).
Печка салона (на авто с Е-газ)
Завоздушивание возникает в верхней зоне контура охлаждения.
Пробка расширительного бачка Заклинивание клапана, повреждение пружины.
ВАЗ 2101–2107 «Жигули» (классика) Кран и радиатор печки Потеря радиатором герметичности, через кран и его соединения начинается утечка и поступление воздуха в систему.
Hyundai Accent Неполадки в головке блока цилиндров или ее прокладке Разгерметизация прокладки из-за перегрева или повреждения материала.
Audi А80 Ошибки при замене антифриза Антифриз распределяется по контуру неравномерно, в результате в верхней точке контура образуется завоздушивание.
Термостат Заклинивание клапана.
BMW E39 Ошибки при замене антифриза Если при замене антифриза он распределяется по системе неравномерно, то в контуре остается воздух.
«Газель» Салонная печка Высокое крепление печки вызывает завоздушивание и трудноудаляемые пробки.

Способы устранения воздуха из системы охлаждения

Чтобы удалить воздух из системы охлаждения, можно использовать один из нижеследующих советов. Выбор конкретных мер зависит от модели авто, причин неполадок, возраста машины и других факторов.

Так, в современных моделях автомобилей контур охлаждения выполнен по замкнутой схеме, из-за чего приходится выгонять пробку принудительно. Простым стравливанием воздуха на холостых оборотах мотора здесь не ограничиться.

Перед выполнением обслуживания подготовьте автомобиль, загнав его на яму и демонтировав все мешающие элементы конструкции.

Итак, основные способы устранения воздушной пробки.

Дорожный (прокачка)

Наиболее простой и быстрый способ, позволяющий спустить воздух из системы охлаждения. Правда, шансов на успех не так много, но попробовать имеет смысл.

  • Поставьте авто максимально ровно.
  • Задние колеса поставьте на «ручник».
  • При помощи домкрата приподнимите переднюю часть кузова примерно на 50 см.
  • Открутите крышку.
  • Заведите мотор.
  • Включите фильтр салона на оптимальный режим.
  • Тонкой струей залейте антифриз до максимума.
  • Увеличьте обороты мотора до 3000 в минуту и подождите, пока двигатель прогреется.
  • Сдавите рукой нижний патрубок контура отвода тепла, соединенный с радиатором, для стравливания воздуха. Патрубок может быть горячим, поэтому наденьте толстые перчатки.

Данную процедуру необходимо выполнять до тех пор, пока воздух полностью не вытравится из системы. При этом все патрубки будут теплыми, а отопитель в салоне должен подавать горячий воздух. По окончании обслуживания опустите машину с домкрата на землю, долейте нужный объем охлаждающей жидкости.

Читайте также!

При таком способе устранения неисправности выполняется прокачка антифриза при сдавливании патрубка. Крышка бачка должна быть открыта. На подобное обслуживание достаточно 10 минут.

Во время подкачки нужно следить за температурой охлаждающей жидкости по приборам. Она не должна подниматься до максимальных значений.

Продувка обычная

Этот способ значительно эффективнее предыдущего, но при его использовании необходимо соблюдать осторожность, поскольку все работы выполняются на горячем двигателе. Алгоритм следующий:

  • При малом объеме антифриза в бачке нужно долить жидкость до нужного значения.
  • Мотор прогревается не менее чем до 60 градусов.
  • Снять наиболее высоко расположенный патрубок контура охлаждения. В инжекторных моторах таковым является подогревательный шланг дросселя. Демонтированный патрубок помещается в широкую емкость. На старых карбюраторных автомобилях снимается коллектор впуска или нижняя зона карбюратора.
  • Дуньте в горловину бачка, открыв его пробку. Свободный конец патрубка должен находиться в сосуде. Когда пойдет чистый антифриз, процедуру необходимо прекратить, при этом не должно образовываться пузырьков. Далее наденьте трубку на штуцер и зафиксируйте ее хомутом.
  • Пробку бачка откручивайте аккуратно и медленно, чтобы давление успевало стравливаться. Спешка может привести к ожогу горячей жидкостью. Если на моторе есть специальная термостатическая крышка, то рекомендуется выполнять продувку через горловину радиатора. Пробка бачка в любом случае должна быть снята.

Продувка компрессором

Эта процедура часто выполняется в автосервисах и требует подключения к расширительному бачку компрессора. Горловину следует прикрыть чистой тряпкой, после этого натянуть резиновый шланг и подать сжатый воздух. Антифриз будет вытекать с образованием пузырей. Как только они исчезнут, продув нужно остановить.

При выполнении такой процедуры в домашних условиях можно использовать обычный насос. Самое главное – создать необходимое давление в расширительном бачке.

Также следите затем, чтобы антифриз не вытекал наружу полностью. Объем жидкости не должен опускаться ниже допустимого минимума.

Полная замена

В данном случае охлаждающая жидкость сливается полностью, и тосол заливается заново. Такое обслуживание позволяет устранить воздушную пробку во всех случаях при отсутствии иных неисправностей. Выполнять эту процедуру лучше в гараже, прямо на дороге это будет не очень удобно.

Рассмотрим подробнее алгоритм выполнения работ:

  • Старый антифриз сливается в широкий сосуд. Желательно подготовить две емкости. Одна из них ставится под сливную пробку блока цилиндров, а вторая – под основной радиатор. Кроме того, требуется открутить кран салонного отопителя.
  • Контур охлаждения промывается при помощи специального состава. Этого можно не делать, если новый тосол имеет тот же состав и марку, что и старая жидкость. Промывочное вещество заливается в бачок в том же объеме, что и тосол. Далее следует запустить двигатель на 10 минут, затем заглушить его и слить жидкость. Если она очень грязная, то процедуру рекомендуется выполнить еще раз. Наконец, нужно промыть контур обычной водой.
  • Поставьте на свое место все пробки и надежно закрутите кран.
  • Удалите хомут и достаньте патрубок с дроссельного подогревателя или карбюратора (на старых моделях авто).
  • При помощи воронки с узким горлышком добавьте в расширительный бачок новый антифриз до необходимого уровня.
  • Слив антифриза проверяется шлангом. После пропадания пузырей процедура прекращается.
  • Незамедлительно наденьте трубу на место и зафиксируйте ее при помощи хомута.

Обслуживание завершается проверкой работы мотора. Для этого он прогревается до максимальной температуры, должен открыться термостат и включиться электровентилятор. Далее замеряется уровень антифриза в бачке.

При падении объема охлаждающей жидкости ее нужно снова долить. Делайте это аккуратно, чтобы в контур снова не попал воздух.

При выполнении обслуживания следует придерживаться ряда рекомендаций:

  • При выполнении продувки соблюдайте осторожность, чтобы токсичная охлаждающая жидкость не попала в органы дыхания и полость рта.
  • Автомобиль должен стоять на ровной площадке, чтобы можно было точно оценить уровень антифриза.
  • Антифриз заливайте медленно и тонкой струей. В противном случае избыточный напор вызовет образование затора.
  • Во время работы двигателя запрещается открывать крышку распределительного бачка.

Обратите внимание. Поскольку охлаждающая жидкость имеет в своем составе токсичные вещества, категорически запрещается сливать ее вблизи водоемов и колодцев, иных источников питьевой воды.

Нашел причину завоздушивания системы! Воздух в системе, финал!

Наконец, за год мучений, перепробовал все и шланги и фильтры и лягушки, ничего не давало положительного эффекта. И вот, оказалось что проблема скрывается в топливном баке. Оказалось что в баке возникает разряжение и топливо вытягивается обратно в бак. Езжу несколько дней с при открученной пробкой и все прошло.
Симптомы: в системе появлялся воздух в районе фильтра, так как это самая верхняя точка топливной системы собирался воздух. При жаркой погоде, прогретом сильно двигателе это проявлялось больше всего. При том не постоянно, бывало что заводился после долгой прокрутки стартером а бывало что глухо, не заводился но это не часто. Возникало как при кратковременной стоянке так и после долгой стоянки по несколько часов. Бывали провалы на холостых после долгого движения в плоть до того что глох. Но всегда происходило на горячем очень горячем двигателе. Зимой это практически не проявлялось в холодную погоду. Решалось всегда прокакачиванием системы помпой, до прокачки не заводится как только прокачал заводится с пол оборота.
При том удивлялся что при снятии шланга, топливо со свистом уходило обратно в бак. Тоесть в системе создавалось давление и система по сути была достаточно герметична но давление обратное создавалось и тянуло в бак. Под конец если честно уже приготовился к капиталке ТНВД, думал все, ротор сдох и надо его менять, нашел где купить, смирился с тратами и вот найдено решение совершенно случайно.
Надо бужет найти время, поеду в сервис, займемся баком и его вентиляцией. Нужно разобраться или дело в клапане крышки горловины бака или есть еще на баке какой клапан.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 350 000 км

18 мая 2016 Метки: своими руками

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *