Сколько вольт теряет аккумулятор за сутки
Перейти к содержимому

Сколько вольт теряет аккумулятор за сутки

  • автор:

Падает напряжение на аккумуляторе. Почему? Ведь нагрузки то нет

После того как аккумулятор автомобиля был заряжен, то он должен держать определенное напряжение, обычно это — 12,7 Вольта (это своеобразный стандарт), конечно бывают случаи когда показания на клеммах — 12,5 В (но это только в случае с кальциевыми АКБ). НО что делать если напряжение падает, без нагрузки в домашних условиях (то есть без мороза при комнатной температуре) было 12,7В, а через сутки – двое простоя уже 12,3В. Это не очень хорошая новость, расскажу почему + как обычно видео версия …

Падает напряжение на аккумуляторе

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Какое нормальное напряжение?
  • Пару слов о саморазряде
  • Почему такое происходит?
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Вначале я хочу напомнить, что это свойственно для кислотно – свинцовых аккумуляторов, неважно обслуживаемые они или нет (AGM или EFB), принцип их работы практически одинаков.

Какое нормальное напряжение?

Как я уже писал выше оно должно быть 12,7В – ПОСЛЕ ЗАРЯДА, если оставить АКБ в простое на три часа. Это говорит нам о том, что батарея на 100% заряжена и готова к эксплуатации:

  • Обычно зарядное устройство подает напряжение в 14,4В, поэтому в промежутке от 0 до 1 часа, если снять батарею с заряда, на клеммах может быть и 13, и 14В, это абсолютно нормально
  • После 3 часов простоя, значение упадет до 12,5 (кальциевый АКБ) – 12,7В, и далее должно зафиксироваться
  • Если через сутки – двое, имеет место быть 12,3В, это плохо, значит теряется емкость.

Низкое напряжение

  • 100% заряда это – 12,7В, полный разряд – 11,7В (разница всего в 1В). 12,3В – это разряд на 40%, за пару суток это много

Пару слов о саморазряде

Саморазряд кислотно-свинцовой батареи имеет место быть. НО он не такой быстрый, скажем так если у вас 12,7В на клеммах, и АКБ стоит дома без нагрузке в тепле. ТО чтобы оно уменьшилось до 12,6В должно пройти как минимум – 3 – 4 недели.

НО никак не пару дней! Это ненормальное положение дел.

12.5 Вольта

Также стоит отметить, если вы скинули клеммы под капотом, а на улице скажем -25, -30 градусов то саморазряд при таких морозах ускоряется, то есть через 3 – 7 дней просадка будет более чувствительной. Потому как при сильных морозах замедляются процессы, банально происходит замораживание АКБ

Почему такое происходит?

Собственно есть три основных причины, две – более-менее поправимые, и одна – сложная (АКБ нужно заменить)

Легкие причины:

Недостаток электролита. В основном это происходит с кальциевыми необслуживаемыми аккумуляторами. Так как нет крышек сверху, куда вы чисто физически можете – открутить и посмотреть, вы не знаете какой уровень электролита у вас остался в банках. Через 4 – 6 лет, он может упасть до конкретно низкого значения, пластины оголятся (их верхняя часть), соответственно упадет емкость и напряжение. Этот процесс абсолютно нормальный (от жары и заряда — вода может уходить из банок), просто в обслуживаемом АКБ вы дольете дистиллированной воды, зарядите и поедите дальше. А в необслуживаемом, такой возможности нет!

Нет крышек

Что делать? Нужно сверлить стенку аккумулятора сбоку, сверлом на 1 мм, обычно 1 см от крышки (про это у меня скоро будет материал). И шприцом туда закачивайте дистиллированную воду.

Сверлим отверстия

Пластины закрываются – далее заряд и АКБ набирает нужную емкость. ВАЖНО! Многие сейчас могут написать – «что можно оторвать лабиринтную крышку сверху и таким образом добраться до банок». Делать этого НЕЛЬЗЯ, не в коем случае! Таким образом, вы нарушите герметичность батареи, она не будет работать правильно

Сульфатация пластин. Про это у меня есть материал, почитайте там более подробно. Простыми словами из-за неправильной эксплуатации (скажем, разряженный аккумулятор стоит по 2 – 3 суток), на пластинах образуются не разрушаемые соли, которые запечатывают поверхность. От этого емкость падает, АКБ не держит заряд

Сульфатация пластин

Что делать? Попробовать зарядным устройством с режимом десульфатации, «покачать» батарею. Возможно, часть солей разрушится, и емкость пусть не полностью, но восстановится. НО тут как показывает моя практика — 50 на 50

Зарядник с десульфатацией

Сложная причина:

Нужно отметить, что здесь падения напряжение стремительное, например вы заряжали аккумулятор, сняли с зарядки а уже через час – два на клеммах 12,0 или даже 11,7В.

Говорит это об одном, скорее всего, произошло осыпание активной массы и электролит мутного (черного) цвета. Пусть даже в одной банке.

Мутный электролит

Что делать? Сдавать эту батарею в «ЦВЕТМЕТ» или в специализированные магазины и покупать новую. Простыми методами обойтись не получится

Сейчас видео версия смотрим

Таким образом, если у аккумулятора падает напряжение на клеммах без нагрузки, причем быстро пару дней. Хорошего в этом мало! Как показывает моя практика, оживить можно только 50% батарей.

На этом заканчиваю, искренне ваш — АВТОБЛОГГЕР

(25 голосов, средний: 4,52 из 5)

Напряжение заряженного автомобильного аккумулятора

Напряжение автомобильного аккумулятора, так же, как и его емкость – это основной параметр, на который должен обращать внимание автолюбитель. Напряжение может многое сказать о здоровье батареи, и может подсказать какие, при необходимости, можно внести вмешательства в её работу для устранения потенциальных неполадок.

Напряжение заряженного автомобильного аккумулятора обычно равно 12.65 В. Но оно варьирует, и это в порядке вещей. Есть некие диапазоны значений, и ориентироваться нужно именно на пороговые значения, за которые опасно заходить.

В этой статье речь пойдет об измерении напряжения автомобильной аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной вилки. Это устройство состоит из двух контактов, вольтметра, сопротивления и ручки. Чтобы измерять напряжение, действуем следующим образом. Убираем весь возможный мусор с аккумулятора, очищаем клеммы, желательно до блеска. Далее подключаем наш прибор, плюс на плюс, минус на минус. Меряем каждую банку, фиксируем напряжение без сопротивления нагрузки.

Вам должно быть известно, что автомобильная аккумуляторная батарея в целом, в нормальном рабочем режиме, должна выдавать около 12,2 В на выходе. А каждая банка при этом должна выдавать около 2 В, не меньше. Если аккумулятор заряжен, или, по крайней мере, напряжение у него нормальное, то батарею можно проверить нагрузкой. Соответственно, при снижении напряжения аккумулятор требует подзарядки. При замере нагрузкой нужно на каждую банку давать нагрузочное сопротивление.
Сопротивление подбирается из расчета емкости самой аккумуляторной батареи, это важно. Для аккумуляторной батареи емкостью 100 Ач сопротивление подбирается около 0,010 Ом, для 50 Ач – примерно 0,020 Ом. Подсоединяем нашу вилку к каждой банке, замеряем значение около 5 секунд. Важно, чтобы был хороший контакт с клеммами. Напряжение каждой банки должно быть не ниже 1,8 В.
Очень важно при работе с аккумуляторной батареей соблюдать строгие меры безопасности. Нельзя допускать попадания электролита на кожу, работать нужно только в резиновых перчатках, сама батарея должна быть чистой.

Вполне возможно, что после измерения напряжения оказалось, что батарея имеет низкий заряд. Если после зарядки напряжение не выросло, или батарея при нормальном напряжении очень быстро теряет ток, то её можно попытаться восстановить, используя специальные присадки и специальный метод зарядки. Если же батарею никак не удается раскачать, то тогда следует её заменить – её износ будет лишь увеличиваться со временем, и резко.

Итак, напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора равняется примерно 12,65 В, а вот пороговые 8 В уже могут говорить о полном (а часто и невосполнимом) разряде батареи. И перезаряд, и сильный разряд очень вредны для батареи, и такие значения с каждым циклом буквально в разы сокращают срок эксплуатации автомобильной аккумуляторной батареи.

Чем, собственно, так губителен сильный разряд батареи? При сильном разряде концентрация серной кислоты в электролите разительно падает, а это в свою очередь приводит к образованию осадка кристаллов сульфата свинца, а они просто выходят из дальнейшей химической реакции – они становятся нейтральным компонентом, и вернуть их в оборот уже нельзя. К тому же, низкая концентрация кислоты делает электролит очень похожим на воду, и такой электролит очень легко замерзает при низкой температуры – это практически стопроцентный разрыв аккумуляторной батареи – с такой батареей даже после запайки уже нереально что-то сделать. У перемерзшей батареи пластины закорочены практически везде.

Стоит также сказать, что особенно чувствительны к таким скачкам напряжения герметичные необслуживаемые батареи. В их нельзя влиять на плотность электролита, а значит потенциально их срок службы меньше, если служат они в суровых условиях. Рекомендуется зимой такие батареи почаще подзаряжать, и ни в коем случае не доводить их до глубокого разряда.

Стоит помнить, что напряжение заряженного автомобильного аккумулятора составляет 12,65 В, а дальнейший перезаряд ничего хорошего батарее не даст. Если вы не отключаете зарядное устройство после того, как аккумуляторная батарея уже около двух часов практически не принимает ток, то вполне может закипеть электролит, а это приведет к осыпанию пластин, а теоретически батарея и вовсе может взорваться, ведь при закипании электролита газ начинает выделяться особенно бурно.
Рекомендуется использовать автоматическое импульсное зарядное устройство. С таким устройством Вы не будете привязаны к процессу зарядки, оно само определит конец зарядки и отключит подачу энергии на батарею. Так Ваша батарея прослужит Вам дольше, а срок работы современных батареи равен 5-7 лет.

На сколько снижается напряжение АКБ за сутки в режиме охраны?

На улице от -3 до +5 в течение суток.
За прошлые сутки напряжение снизилось на 0,4В — с 12,35В до 11,97В. До этого машина стояла с закрытым ЦЗ, но без охраны — потери были заметно меньшими.
Аккумулятору около года, пару раз за это время подвергался разряду до необходимости прикуривания и домашней зарядки.

Image 1679

p.s. В starline-online занятная картинка — поверх карты Google копирайт Яндекса и какая-то овца =)

Голос 0 0 Отмена Подписаться

12.3 это дохлый аккум, проверяй напрямую, либо нужно искать утечку, а потребления указаны в инструкции

с жсм сига кушает импульсами до 60мА

Спасибо. Но вопрос не по инструкции, а по реальным данным. Картина за сегодняшнюю ночь на охране (время — напряжение):

23.23 — 12.41 В
00.01 — 12.41
00.23 — 12.35
02.07 — 12.3
03.12 — 12.19
11.17 — 12.03

Для диагностики утечки потребуется отключать потребители(не штатные), и Вы точно узнаете какой прибор кушает АКБ, система с GSM+GPS будет потреблять всегда, для начала проверьте работу генератора во всех режимах, с нагрузкой и без.

Ток утечки не должен выходить за обычные пределы-0,03-0,06А

Апдейт по графику время — напряжение в режимах «на охране» и «снято с охраны»:

режим «на охране»:
23.23 — 12.41 В
00.01 — 12.41 В
00.23 — 12.35 В
02.07 — 12.30 В
03.12 — 12.19 В
11.17 — 12.03 В
12.56 — снят с охраны
.
00.41 — 11.98 В

Итого за 12 часов в режиме «снято с охраны» потеряно 0.05 В. Это тоже много или уже нормально?

На рассмотрении
Добрый день.
Обратитесь к установщикам, для проверки токов потребления, пожалуйста.

Narkoz, здравствуйте. Почитайте еще вот ЭТУ темку про токи потребления, емкости аккумуляторов, заряд и другие составляющие работы аккумуляторов. Снижение напряжения в процессе работы — это нормально для аккумулятора. Гораздо важнее (для возможности стартерного пуска в перспективе), чтобы АМПЕР-ЧАСЫ в аккумуляторе убывали как можно медленнее. А это можно ОЦЕНИТЬ, только замерив ток потребления (и чтобы этот ток был какм ожно меньше в режиме стоянки-покоя). Что Вам и посоветовал Иван.

А отвечая на Ваш исходный вопрос: на сколько снижается напряжение аккумулятора за сутки? — ответ будет простой — ЗАВИСИТ от ПАСПОРТНОЙ ЕМКОСТИ, СОСТОЯНИЯ АККУМУЛЯТОРА, СТЕПЕНИ его ЗАРЯЖЕННОСТИ и ТОКА ПОТРЕБЛЕНИЯ (так как теперь на борту появилась сигнализация. то потребление подросло). И в каждом конкретном случае — это снижение будет ИНДИВИДУАЛЬНЫМ. Назвать единую цифру для всех пользователей всех автомобилей невозможно. Да и не главная эта цифра.

Старик, добрый вечер. Ваш развернутый ответ в другой теме прочитал.
Меня вполне устроили бы наблюдения нескольких пользователей — как с новым аккумулятором, так и со старым. И наличие разных результатов дало бы более-менее полную картину.
При напряжении 11.8 В и более авто заводится. Говорит ли это о том, что «ВНУТРЕННЕЕ сопротивление» АКБ не достигло критично высоких значений?
Чем можно объяснить намного более стремительное падение напряжения в режиме «на охране», нежели в режиме «снято с охраны», хотя данные о местоположении, балансе сим-карты и напряжении АКБ все так же передаются системой на сервер?
Какие потери напряжения вообще можно считать адекватными для АКБ в отличном/хорошем состоянии, установленного на авто с охранным комплексом аналогичным B94 GSM+GPS?

Narkoz, здравствуйте. Вы провели ЗАМЕРЫ токов потребления в разрыве клеммы аккумулятора в режиме ОХРАНА и в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ сразу после соответствующих команд И ЧЕРЕЗ 30-40 минут (причем при захлопнутых дверях/капотах/багажниках)? Каковы результаты этих замеров?
Дело в том, что современные автомобили, напичканные электроникой умеют «засыпать» для снижения энергопотребления. Происходит это у разных марок за разное время, иногда поэтапно, но обычно через полчаса автомобиль СПИТ — потребление БОРТОВЫМИ системами НЕ ПРЕВЫШАЕТ 10-15мА, а у большинства автомобилей и того меньше. Все сигнализации StarLine C ЗАПАСОМ укладываются в паспортные значения потребления (как правило оно РЕАЛЬНО составляет от 15 до 25мА, если нет дополнительных блочков CAN и GSM — они ведь тоже хотят «кушать»).
При определенных ошибках монтажа ВОЗМОЖНА ситуация, при которой АВТОМОБИЛЬ НЕ ЗАСЫПАЕТ (или периодически ПРОСЫПАЕТСЯ) со всеми вытекающими последствиями.

Поэтому ЕСЛИ СУММАРНОЕ потребление на борту после монтажа сигнализации в любых режимах укладывается в 40мА или хотя-бы в 50мА, то особо переживать не о чем. ПОЧЕМУ? Потому что ТЕОРИЯ автомобильных аккумуляторов гласит , что для БЕСПРОБЛЕМНОГО ПУСКА мотора ЖИВЫМ АККУМУЛЯТОРОМ допустимо потерять (потратить) не более 25% его емкости ЗИМОЙ и 50% емкости ЛЕТОМ.
Если у Вас емкость аккумулятора 60Ач, то потерять зимой можно 15Ач, а летом 30Ач и еще надеяться завести мотор.
А куда терять-то будем? А вот те самые 50мА и будут сосать кровь из него.
Посчитаем — сколько времени на это уйдет.
50мА=0,05А

15Ач/0,05А=300 часов ЗИМОЙ, или в сутках 300 часов/24 часа=12,5 суток
30Ач/0,05А=600 часов ЛЕТОМ, или в сутках 600/24=25 суток.
Через столько времени автомобиль с ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫМ аккумулятором емкостью 60Ач и с потреблением на борту 50мА имеет шансы завестись.

У Вас потребление ГОРАЗДО БОЛЬШЕ (кстати надо разбираться — ПОЧЕМУ)? У Вас аккумулятор меньшей емкости (Бывает, придется это учитывать)? Ему уже ДВА года (значит РЕАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ неизбежно меньше, насколько — покажет КТЦ — контрольно тренировочный цикл)? Вы эксплуатируете его с короткими поездками — ХРОНИЧЕСКИМ НЕДОЗАРЯДОМ (Значит надо взять за правило хотя-бы раз в неделю ТРЕНИРОВАТЬ ЕГО — выезжать ЗА ГОРОД — совершать ДЛИТЕЛЬНУЮ поездку)? У Вас Неисправна ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА (Так давно надо починить)?
У Вас слишком чувствительно настроены датчики удара и наклона и машина ЧАСТО ОРЕТ на охране (значит надо откорректировать настройки — ведь когда моргают фонарики и кричит сирена — потребление подскакивает до нескольких ампер, пусть и ненадолго)?
Тогда эти расчеты надо корректировать в сторону УМЕНЬШЕНИЯ допустимых простоев.

У Вас реальное потребление МЕНЬШЕ? ПРЕКРАСНО — значит Вы можете позволить себе не подходить к автомобилю большее время.

Поэтому ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ, чтобы у Вас ПОТРЕБЛЕНИЕ тока при незаведенном моторе было как можно меньше.Хоть при включенной охране, хоть при выключенной.
Вам надо выяснить — есть-ли разница в потреблении «на охране» по сравнению со «снято с охраны». Для чего — объяснено выше.

Старик, здравствуйте. Если, судя по симптомам, есть заметный шанс, что АКБ будет нормально работать еще какое-то время, то планировалась очередная прикурка и визит в сервис. Если же его, скорее всего, придется менять, то я бы купил новый, а потом уж навещал сервис.
Вопрос был про статистику падения напряжения, т.к. это единственный индикатор статуса АКБ, доступный пользователям в личном кабинете или в брелке.

Я все разжевал ДОНЕЛЬЗЯ. Наберите в поисковике » свинцовые кислотные аккумуляторы» и читайте ВСЁ ПОДРЯД. Наверняка в научных трудах НАЙДЕТСЯ диаграмма или ГРАФИК связи НАПРЯЖЕНИЯ на клеммах аккумулятора И СТЕПЕНЬЮ его заряженности (остаточной емкости). НО НАДО ПОНИМАТЬ, что этот график справедлив ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО аккумулятора — выпущенного с соблюдением всех ГОСТов и ТУ, правильно ПРИВЕДЕННОГО (залитого кислотой и заряженного) и еще НЕ ЗАМУЧЕННОГО эксплуатацией, особенно бЕЗГРАМОТНОЙ эксплуатацией.
По мере старения аккумулятора ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ на цифры напряжения на его клеммах МОЖНО, но с поправками на растущее внутренне сопротивление.
НАПРЯЖЕНИЕ — это единственный параметр, который можно ОЦЕНИВАТЬ электронными средствами НА КЛЕММАХ — СНАРУЖИ аккумулятора.

А главные процессы, влияющие на запуск мотора — протекают ВНУТРИ него. И их можно контрольровать только ПЕРИОДИЧЕСКИ, замеряя плотность электролита, проводя КТЦ, оценивая резервную емкость, определяя внутренне сопротивление в условиях «стационара» — мастерской/сервиса, где есть соответствующее оборудование и ГРАМОТНЫЙ диагност-автоэлектрик.

Вам уже неоднократно СОВЕТОВАЛОСЬ — И З М Е Р И Т Ь ток потребления и уже исходя из этого ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ — это аккумулятор уже на издохе и поэтому БЫСТРО САДИТСЯ даже при малых токах потребления или все-таки ПОТРЕБЛЕНИЕ слишком высоко и ВЫСАСЫВАЕТ «кровь» из еще пока боле-менее ЖИВОГО аккумулятора ускоренными темпами.

Может все-таки ПОСЕТИТЕ ГРАМОТНОГО автоэлектрика/диагноста/установщика сигнализаций на предмет — КАКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ тока при выключенном зажигании в состоянии покоя (читаем подробности выше)?

Быстро садятся аккумуляторы. При эксплуатации падает емкость. Решено !)

Братцы, выручайте.
С холодами машина не завелась. Взял батарейку у друга. Через неделю произошло то же самое что и в первый раз. Сейчас купил новый аккумулятор и что самое грустное ситуация не изменилась. Заряд идет, но аккумулятор его не накапливает.
Заряд 14.3 без приседаний ниже 14 вольт.

Генератор 150а. Батарейка 70а/ч. (Новая, сейчас на ней езжу).

Катаюсь по трассе, глушу машину, резкое падение до 13.1. потом в течении минуты до 12.7. сижу дальше — 12.5. еще посижу 12.2.
Если после трассы сразу скинуть минусовую клему — заряд держится 12.75. Но как показывает практика, если клему не скидывать -садится батарейка, даже полностью заряженная очень быстро(а ведь она новая).

Ток утечки в спокойном состоянии (охрана) — 0.2 а.
Ток утечки в открытом состоянии 3а.

По моему мнению, причина — падение емкости. Но из за чего она упала на новом аккумуляторе?
Из за ночных утечек 0.2а я убил новый аккумулятор?

20 ноября 2016
Поделиться:

Комментарии 59

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Бери мультиметр и ищи где утекает ток. Еще лучше предварительно почитай ошибки — возможно там уже есть причина. Если нет, то тогда ищи при помощи мультиметра — чтобы было проще — вешай на измерение тока в разрыв клемы аккумулятора и поочередно выдергивай релюшки, предохранители — так определишь что и где искать, а дальше просто по схеме пробегись. особенно смотрим на точки соединения с массой — неплотный контакт — увеличение сопротивления и как следствие потребление тока. Фишка еще может быть в самой клеме АКБ, но если напруга во время заряда выше 14В, то не она.
У меня немного веселее — аккум не садиться быстро, а не успевает заряжаться — плохой контакт на клеме, если не гонять долго по трассе, по утрам немного туговато, да и после поездки на АКБ — требует подзарядки индикатор короче.

Без машины

я поискал, нашел токи утечки. Устранил их .
Теперь другой вопрос. Аккумулятор заряжен 12.7, открываю дверь — в ней две лампочки (а в ногах отключены), напряжение падает до 12.5, держу дверь пару минут 12.4. Закрываю ее, от греха подальше. Это симптомы плохой зарядки или плохого акккумулятора ?

Полностью заряженный аккум имеет напряжение 12,6 В — даже когда ты его отключил от зарядки и она постояла не менее двух часов. То, что напряжение проседает на 20 мВ — это нормально. Лампочки в дверях я так палагаю не светодиоды, и там общее потребление будет около 5 Вт. Может у тебя не так, но суть не в этом. В первые минуты работы от АКБ, напряжение по-любому просядет. Можешь так проверить — крутани стартером, пока не заведеться, а помощник пускай станет на клемы АКб и замерит просадку. Оно упадет до 11 В. Если ниже, то АКБ подустал. Как вариант, проверь потом уровень жижи в АКБ — долей немного в случае чего ДИСТИЛИРОВАнной воды, ни в коем случае не электролит, и разряди лампочкой АКБ до 10,6 — 10,8 В, а потом заряди. Это поможет. Просто обячно мы катаемся до того момента пока АКБ крутит, а уж когда перестает крутить, открываем банки, а там пусто. И если бы АКБ был советским, то можно было бы еще гонять на нем (восстанавливается на ура, ну или в 85 процентах случаев так точно). А нынешние АКб легкие как пушинки, и обычно когда банки высыхают, там при попытке восстановить, закорачивает все нафиг, а то и вообще пластины осыпаются.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *